Сен-Лоран Ив
Сен-Лора́н Ив (Yves Saint-Laurent; Ив Анри Дона Матьё-Сен-Лоран, Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent) (1.8.1936, Оран, Алжир – 1.6.2008, Париж), французский дизайнер одежды.
Родился в семье страхового агента и владельца сети кинотеатров в Северной Африке Шарля Матьё-Сен-Лорана и его супруги Люсьенны. Когда Ив был подростком, мать привела его на спектакль «Школа жён» по пьесе Мольера с декорациями К. Берара (1950), после чего он соорудил свой собственный кукольный театр. С детства создавал коллажи, эскизы одежды, перенимал основы шитья у портных матери. В 1953 г. принял участие в конкурсе Международного секретариата шерсти и впервые посетил Париж, где встретился с главным редактором французского журнала Vogue М. де Брюноффом, который впоследствии познакомил его с К. Диором. В 1954 г. поступил в школу Парижского синдиката высокой моды, выиграл приз Международного секретариата шерсти.
В 1955 г. Сен-Лоран присоединился к модному дому Christian Dior, где много работал непосредственно с Диором. В этот период создал платье, запечатлённое на фотографии Р. Аведона «Довима со слонами» (1955), а также около 30 моделей для коллекции 1957 г. После смерти Диора возглавил его фирму и представил коллекцию «Трапеция» (весна/лето 1958), с которой в женскую моду вошёл трапециевидный силуэт, омолодивший консервативный бренд Dior. Создал для него шесть коллекций, последней из которых стала «Гибкость, лёгкость, жизнь» (осень/зима 1960–1961). В 1960 г. Сен-Лоран был призван на Алжирскую войну, однако из-за нервного срыва попал в парижский госпиталь, где и узнал о своём увольнении из Christian Dior.
В 1961 г. Сен-Лоран вместе с предпринимателем П. Берже (1930–2017) основал дом высокой моды Yves Saint Laurent (YSL). Наряду с Берже управлением фирмой в 1963–2002 гг. занималась А.-М. Муньос. Дебютную коллекцию Сен-Лоран представил в 1962 г., и её первым образом стал брючный костюм с пиджаком, крой которого напоминал морской бушлат: он был объёмным и достаточно длинным, скрывающим бёдра. «Шанель предложила женщинам свободу, Ив Сен-Лоран дал им власть», – сказал Берже после смерти Сен-Лорана (Freeman. 2008). Кутюрье отказался от традиционно женственных буржуазных типажей 1950-х гг., для которых характерны утянутая талия и пышные юбки. В интервью WWD 1966 г. он сказал: «Не думаю, что современная женщина – это женщина с округлыми формами. У современной женщины есть кости – она нерв. <…> Округлые формы для Ренуара» (цит. по: Yves Saint Laurent. 2010). Сен-Лоран «перекроил» женский гардероб, включив в него вещи, традиционно ассоциировавшиеся с маскулинностью: в нём появились брючные костюмы, жакеты с широкими плечами, юбочные костюмы с удлинёнными пиджаками, тренчи, ансамбли в стиле сафари, преобладали чёрный цвет и строгие линии. Созданный дизайнером удлинённый и заострённый силуэт стирал границы между мужским и женским (унисекс), отражал и даже формировал политические и культурные процессы, связанные с эмансипацией и сексуальной революцией 1960-х гг. «Освобождение»
Модель демонстрирует смокинг модного дома Yves Saint Laurent. Дизайнер Ив Сен-Лоран. Снимок из серии «Rue Aubriot». Фото: Хельмут Ньютон. 1975. Аукционный дом Phillips, Лондон. тела особенно проявилось в осеннее-зимних коллекциях 1966 и 1968 гг. В них Сен-Лоран представил прозрачные платье и блузки, декорированное перьями платье из шифона, а также первый женский смокинг. Андрогинный и властный образ женщины в смокинге Х. Ньютон запечатлел в серии снимков для Vogue (1975). «Служить женским телам, их жестам, их отношению, их жизни. Я хотел стать частью освободительного движения прошлого века», – говорил дизайнер в конце своей карьеры (Saint Laurent. 2002). Сен-Лоран стал первым кутюрье, пригласившим чернокожую модель для участия в модном показе – ей стала Муния в 1978 г.
Сен-Лоран вдохновлялся искусством – классическим и современным. Он восхищался геометрическими композициями П. Мондриана и в коллекции осень/зима 1965–1966 показал коктейльные платья с А-силуэтом «Мондриан», собранные из разноцветных фрагментов ткани. Использованная техника делала платья не буквальной репликой полотен с механически нанесённым принтом, а самодостаточным предметом дизайна. Коллекция осень/зима 1966–1967 обращалась к поп-арту, в частности к творчеству Т. Вессельмана. Для работы над коллекцией осень/зима 1969–1970 Сен-Лоран пригласил скульптора К. Лаланн: она создала два корсета из оцинкованной меди, имитирующих грудь и талию немецкой модели Верушки. Отсылки к А. Матиссу, Ф. Леже, П. Пикассо, Ж. Браку, В. Ван Гогу появились в коллекциях осень/зима 1979–1980, 1981–1982, весна/лето 1988. В коллекции осень/зима 1980–1981 дизайнер обратился к творчеству любимых поэтов – Л. Арагона, Г. Аполлинера, Ж. Кокто: на предметах одежды были вышиты цитаты из их произведений.
Платье «Оммаж Питу Мондриану» из коллекции осень/зима 1965–1966. Дизайнер Ив Сен-Лоран. Платье показано рядом с картиной Пита Мондриана «Композиция в красном, синем и белом» 1937.
Выставка «Ив Сен-Лоран в музеях». Центр Помпиду, Париж. 2022.Если часть наследия Сен-Лорана монохромна и сдержанна, то другая, напротив, предельно декоративна и красочна: использованы бархат, парча, шёлк, мех, золотые ткани, сложные вышивки, драпировки, яркие принты, массивные украшения. Это прослеживается в вечерних нарядах от-кутюр, коллекциях и образах, отсылающих к культурам цыган и разных африканских народов, субкультуре хиппи и др. Соратницей Сен-Лорана в этом направлении была Лулу де Ла Фалез: она создавала для модного дома эксцентрические одежду и бижутерию, основанные на традиционных нарядах. Так, у североафриканских культур были переняты яркая палитра, орнаментальные, в том числе флоральные мотивы. Традиционные ремесленные техники, материалы наподобие 
Модель женской одежды. Дизайнер Ив Сен-Лоран. Коллекция «Opéra – Ballets russes» осень/зима 1976–1977.деревянных бусин и рафии, мотивы африканской скульптуры появились в коллекции весна/лето 1967. Сен-Лоран вдохновлялся и Японией: платья, расшитые цветами сакуры, сливы, глицинии и др. (осень/зима 1970–1971). Весенне-летняя коллекция 1977 напоминала об Испании, а насыщенный алый цвет, конусовидные шляпки, детали традиционной одежды коллекции осень/зима 1977–1978 – о Китае. Балеты антрепризы С. П. Дягилева, театральные костюмы по эскизам Л. С. Бакста и дореволюционная Россия в целом вдохновили Сен-Лорана на коллекцию «Opéra – Ballets russes» (осень/зима 1976–1977).
В 1966 г. у модного дома появились линия прет-а-порте и бутик Saint Laurent Rive Gauche на левом берегу Сены в Париже. Демократизация бренда отразила желание кутюрье стать частью повседневности для более широкого круга клиенток, однако из-за использования материалов высокого качества марка оставалась малодоступной для покупательниц со скромным доходом. В 1969 г. открылся бутик с мужской одеждой прет-а-порте. Шик и роскошь, дерзость, экзотичность и одновременно аскетичность неизменно отличали коллекции как от-кутюр, так и прет-а-порте. Сен-Лоран также мастерски включал элементы уличного стиля в модели высокой моды.
Парфюмерная линия модного дома, запущенная в 1964 г. (духи «Y»), обрела известность во многом благодаря провокационной рекламе: так, для плаката мужского аромата «Pour Homme» (1971) Сен-Лоран снялся обнажённым, в 1977 г. были выпущены духи «Opium» под слоганом «Opium – для тех, кто зависим от Yves Saint Laurent», спровоцировавшим скандал из-за эксплуатации темы опиумных войн и употребления наркотиков, а в 2000 г., когда модным домом руководил Т. Форд, недовольство вызвал плакат этого парфюма с обнажённой актрисой и моделью С. Даль.
Сен-Лоран также работал как художник кино. 
Клаудия Кардинале в образе принцессы Далы из фильма «Розовая пантера». Дизайнер Ив Сен-Лоран. 1963.Он дружил с К. Денёв и создал её образы в фильмах «Дневная красавица» («Belle de Jour», 1967, режиссёр Л. Бунюэль), «Капитуляция» («La Chamade», 1968, режиссёр А. Кавалье), «Сирена с "Миссисипи"» («La Sirène du Mississipi», 1969, режиссёр Ф. Трюффо), «Голод» («The hunger», 1983, режиссёр Т. Скотт). Его костюмы можно увидеть в кинолентах «Розовая пантера» («The pink panther», 1963, режиссёр Блейк Эдвардс), «Момент за моментом» («Moment to moment», 1965, режиссёр М. Лерой), «Арабеска» («Arabesque», 1966, режиссёр С. Донен), «Макс и жестянщики» («Max et les Ferrailleurs», 1971, режиссёр К. Соте), «Ставиский» («Stavisky…», 1974, режиссёр А. Рене), «Невинные с грязными руками» («Les Innocents aux mains sales», 1975, режиссёр К. Шаброль), «Песня Индии» («India Song», 1975, режиссёр М. Дюрас), «Провидение» («Providence», 1977, режиссёр А. Рене) и др. Создавал костюмы к балетным (сотрудничал с хореографом Р. Пети) и драматическим постановкам, к шоу З. Жанмер, концертным выступлениям популярных исполнителей С. Вартан и Джонни Холлидея.
Автор графического романа «Скверная Лулу» («La Vilaine Lulu», опубликован в 1967). Начиная с 1970 г. ежегодно (кроме 1978 и 1993) создавал т. н. love cards – поздравительные открытки со словом «love».
В 1993 г. модный дом был продан компании Elf Sanofi, в 1999 г. – конгломерату Gucci Group (ныне Kering). В 1998 г. Сен-Лоран из-за ухудшения состояния здоровья перестал работать над коллекциями прет-а-порте, а в 2002 г. и над линией от-кутюр. В том же году П. Берже основал фонд Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, который занимается изучением и систематизацией наследия модного дома, организацией выставок и изданием книг. Сен-Лоран и Берже коллекционировали произведения искусства (бо́льшая часть собрания продана Берже с аукциона в 2009). Принадлежавшая им вилла с садом живописца Ж. Мажореля в Марракеше (Марокко) открыта для публики, вмещает Музей берберского искусства П. Берже (открыт в 2011), рядом открыт музей И. Сен-Лорана (2017; проект здания, архитектурное бюро Studio KO). В бывшей парижской штаб-квартире модного дома также действует музей дизайнера (2017).
Высший офицер ордена Почётного легиона (2007).