Бе́йрендонк Ва́льтер ван (нидерл. Walter Van Beirendonck) (род. 4.2.1957, Брехт, провинция Антверпен), бельгийский дизайнер одежды.

В школьные годы увлекался рисованием. Впервые заинтересовался модой и дизайном, вдохновившись сценическими образами Д. Боуи, в особенности костюмами для созданного певцом персонажа по имени Зигги Стардаст (1972–1973, дизайнер Ямамото Кансай). Андрогинный «инопланетный» образ Зигги Стардаста стал для Бейрендонка важным примером создания новой идентичности при помощи одежды, её использования в качестве художественного и коммуникационного средства.

В 1976 г. будущий дизайнер поступил на факультет моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Здесь он познакомился с единомышленниками: А. Демельмейстер, М. Йи, Д. ван Нотеном, Д. Биккембергсом, Д. ван Сане. После участия этих дизайнеров в Лондонской неделе моды (1986) пресса объединила их названием «Антверпенская шестёрка» (Antwerp Six; также De zes, The Sixth). Её представители не создали объединение – каждый продолжил разрабатывать собственные творческие методы, но вместе эти дизайнеры способствовали превращению Антверпена в важный центр современной моды. Соучеником Бейрендонка по академии был и М. Маржела, разделявший художественные взгляды «Антверпенской шестёрки».

После выпуска из академии (1980) Бейрендонк сотрудничал с бельгийской фирмой – производителем плащей Barston. В 1983 г. основал собственный бренд Walter Van Beirendonck, в 1989 г. под этой же маркой создал более демократичную линию Walter Worldwide со слоганом «Досуг для удовольствия» («Leisure for pleasure»). В 1993–1999 гг. работал над линией Wild and Lethal Trash (W. & L.T.) для немецкого производителя джинсовой одежды Mustang; в 1999–2004 гг. работал под собственной маркой Æstheticterrorists. В 1998 г. открыл магазин в Антверпене.

Период профессионального становления Бейрендонка пришёлся на время культурного и промышленного подъёма Бельгии. Так, в 1-й половине 1970-х гг. важным центром художественной жизни Антверпена была галерея Wide White Space, где демонстрировались работы ведущих европейских мастеров того периода, в том числе М. Бротарса и Й. Бойса. В начале 1980-х гг. для поддержки бельгийской текстильной промышленности и дизайна запущена кампания «Мода – это о Бельгии» («Mode, Dit Is Belgisch»), издавался одноимённый модный журнал с приложением BAM-Mode, Dit Is Belgisch (BAM – Belgische Avant-Garde Mode), в котором появлялись и фотографии работ «Антверпенской шестёрки».

На эстетические взгляды Бейрендонка повлияло его увлечение творчеством рок-музыканта Игги Попа, дизайнеров Кавакубо Рэй, Ямамото Ёдзи, В. Вествуд; он также вдохновлялся образами из британских модных журналов I-D и The Face, лондонским андерграундом тех лет и субкультурой панков, панк-роком. Дизайнер приобрёл репутацию бунтаря, сохраняющего творческую самостоятельность в период формирования международных корпораций.

Бейрендонк рассматривает создание одежды как способ утверждения собственной независимости. Дизайнер предпочитает работать над коллекциями мужской одежды; они отражают широкий круг интересующих мастера тем и образов, на первый взгляд противоположных друг другу. В его творчестве отсылки к разным эпохам и культурам соединяются с китчем; ирония и юмор – с исследованием острых социальных проблем; некоторым его работам свойственна почти детская непосредственность трактовки цветов и форм, другие производят агрессивное впечатление, иногда – с абсурдистским оттенком. Работы Бейрендонка отличаются сложностью силуэтов и объёмных композиций, разнообразием используемых материалов (от хлопка, бархата и кожи до пластика и неопрена), техник и фактурных сочетаний, ярким колоритом и необычными принтами.

Бейрендонк впервые заявил о себе в 1982 г. коллекцией «Садо» (названа в честь собаки дизайнера). В ней уже обозначились темы и приёмы, ставшие постоянными в творчестве мастера: фетишизм как форма древнего ритуала; мрачная эротика; использование материалов, деталей и аксессуаров, применяемых в некоторых сексуальных практиках (латекс, кожа, элементы бондажа, кнуты, корсеты, шнуровка и т. д.). Центральным образом этой коллекции стал костюм, состоящий из пальто, кожаного платья с открытой спиной и кожаной балаклавы. В коллекции «Продукция райского наслаждения» (осень/зима 1995–1996; для W. & L.T.) демонстрировались обтягивающие латексные костюмы ярких цветов, дополненные фаллическими элементами. При этом дизайнер подчёркивает, что интересуется не только сексуальным аспектом созданных образов; в его интерпретации они приобретают новое прочтение.

Одним из ключевых мотивов творчества Бейрендонка является маска в широком значении этого понятия (её могут заменять грим, ткань, балаклава и т. п.). Дизайнер трактует маску как предмет, наделённый сакральным смыслом в разных культурах, и играет со зрительским восприятием, создавая одновременно привлекательные и устрашающие образы. Среди них, например, кожаные и твидовые бондажные маски из коллекции «Желание никогда не спит» (осень/зима 2012–2013).

Бейрендонк также обращается к эстетике комиксов, используя характерные для них приёмы работы с цветом и композицией (коллекция «Доказательство будущего», осень/зима 2021–2022). Он характеризует одежду своего авторства как комикс, ставший реальностью. Показ «Чудаки Кинг-Конга» («King Kong Kooks», весна/лето 1989) дизайнер даже сопроводил выпуском одноимённого комикса, главными героями которого выступали он сам и его собака (Воин Вальтер и Садо).

Многие произведения Бейрендонка отражают интерес автора к научной фантастике, мистике и сверхъестественному, а также к интернет-культуре и цифровым технологиям. Наряды из коллекций «Добро пожаловать, маленький незнакомец» (весна/лето 1997), «Привет, научная фантастика» (весна/лето 1999; обе – для W. & L.T.) предлагали взглянуть на планету Земля, её культуру и природу глазами пришельца из космоса. В коллекции «Доулиту» («Dawleetoo», весна/лето 2024) исследуются границы между человеком и изображениями, созданными искусственным интеллектом.

Бейрендонк использует современные технологии как важный способ коммуникации в сфере моды. Так, в 1990-х гг. Wild and Lethal Trash стала одной из первых марок одежды с собственным веб-сайтом. Показы коллекций дизайнера часто превращаются в масштабные мультимедийные шоу и сопровождаются стримингом.

Эпатаж не является самоцелью дизайнерских работ Бейрендонка, несмотря на их провокационный характер. Многие из них становятся высказываниями на актуальные, даже болезненные для общества темы. Например, приглашением на показ сезона весна/лето 1990 служил первый и единственный выпуск газеты Worldwide News; его заголовок «Мода мертва» привлекал внимание к чрезмерно быстрым темпам развития и коммерциализации модной индустрии. Коллекция «Киллер / Астральное путешествие / 4D-Hi-D» («Killer / Astral Travel / 4D-Hi-D», весна/лето 1996; для W. & L.T.) стала реакцией дизайнера на широкое распространение ВИЧ-инфекции. Главным источником вдохновения для Бейрендонка послужил видеоарт «Хайди» художников-концептуалистов М. Келли и П. Маккарти (1992), созданный по одноимённой новелле писательницы Й. Спири («Heidi», 1880, 1881). Манекенщики демонстрировали одежду с изображениями девочки по имени Хайди и её питомца – горной козы. По замыслу Бейрендонка, коза олицетворяла смертельно опасную болезнь. В образах этой коллекции яркие цвета и принты сочетались с агрессивными лозунгами («Время террора», «Синтетический ад!» и др.). Так автор подчёркивал мысль о том, что невинный мир детства наполняется насилием и жестокостью из-за разрушительных последствий ВИЧ и СПИДа. Выбор материалов (преобладали латекс, спандекс, прозрачный пластик) выступал своеобразным напоминанием о средствах контрацепции. Коллекция осень/зима 2006–2007 посвящалась экологическим катастрофам; надписи на одежде моделей гласили: «Прекратите терроризировать наш мир».

Модель мужской одежды из коллекции «Рычание скрещенных крокодилов» («Crossed Crocodiles Growl», осень/зима 2014–2015). Дизайнер Вальтер ван Бейрендонк.Модель мужской одежды из коллекции «Рычание скрещенных крокодилов» («Crossed Crocodiles Growl», осень/зима 2014–2015). Дизайнер Вальтер ван Бейрендонк.Бейрендонк также обращает зрительское внимание на проблемы дискриминации и расизма. Название и наряды коллекции «Рычание скрещенных крокодилов» («Crossed Crocodiles Growl», осень/зима 2014–2015) отсылали к образу двух крокодилов, сросшихся друг с другом в области живота – африканскому символу единства в многообразии (согласно традиционным представлениям народа акан в Западной Африке). Принт в виде белых зубцов на одежде и обуви моделей напоминал стилизованные изображения зубов крокодила. А головные уборы с надписями «Остановите расизм» на разных языках были вдохновлены культурой жителей Папуа-Новой Гвинеи. На этом же показе демонстрировались узнаваемые военные атрибуты – солдатские каски, деконструированные до безобидных фетровых шляп.

Многие коллекции отражают размышления дизайнера о понятиях красоты, телесности, гендера. В его показах участвуют модели с нестандартными параметрами фигуры, в том числе более крупными, чем у стандартных манекенщиков и манекенщиц. В коллекции «Фетиш красоты» (весна/лето 1998) модели на ходулях, в масках-противогазах, с изображением предоперационной хирургической разметки на одежде акцентировали внимание на вопросе о стандартах красоты. В коллекции «Революция» (осень/зима 2001–2002) дизайнер обыгрывал образ английского джентльмена 18–19 вв. с помощью пропорциональных искажений в одежде (увеличенные в размерах галстуки, воротники и другие детали) и её контрастного сочетания с элементами бондажа (кожаные маски). Красочные наряды из коллекции «Секс-клоун» (весна/лето 2008) представляли собой фантазию на тему фетишистской культуры с цифровыми аватарами, с помощью которых мужчины могли бы переосмыслить свою внешность.

В 1997 г. Бейрендонк разработал дизайн костюмов для мирового концертного тура PopMart Tour группы U2; в 2017 г. представил коллекцию детской одежды ZULUPAPUWA для бельгийской сети магазинов JBC. В 2012 г. создал костюмы к постановке балета «Под внешним видом» («Sous Apparence», хореограф М.-А. Жийо) в Парижской опере; в 2019 г. – костюмы и декорации к постановке оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (режиссёр Ю. Шарон) в Государственной опере на Унтер-ден-Линден в Берлине. Сотрудничал с компаниями Coca-Cola (дизайн серии банок Coke light Fashion Edition Belgium, 2003) и IKEA (дизайн ковров, постельного белья, посуды и других предметов интерьера, 2016).

В 2001 г. Бейрендонк совместно с графическим дизайнером П. Бауденсом создал журнал A Magazine (ныне A Magazine Curated by), каждый номер которого посвящён одному современному дизайнеру одежды. Выступал куратором проекта «Mode 2001 Landed-Geland», посвящённого вопросам будущего моды (2001, несколько выставок в музеях Антверпена), выставки «Powermask – The Power of Masks» (2017, Всемирный музей, Роттердам) и ряда других проектов в сфере моды и дизайна.

В 2007–2011 гг. Бейрендонк занимал должность креативного директора бельгийского бренда одежды Scapa Sports. В 2007–2022 гг. возглавлял факультет моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене.

Под его руководством начали свою карьеру дизайнеры Р. Симонс и Д. Гвасалия.