Си́монс Раф (Raf Simons) (род. 12.1.1968, Нерпелт, провинция Лимбург), бельгийский дизайнер одежды.

Обучался промышленному и мебельному дизайну в Школе искусств LUCA в Генке (1986–1991), в 1989 г. устроился на стажировку к В. ван Бейрендонку, где работал над оформлением показов мод и магазина в Амстердаме и получил навыки шитья и моделирования одежды. После увиденного в Париже показа коллекции весна/лето 1990 М. Маржелы Симонс создал несколько костюмов и рубашек, хотя некоторое время продолжал работать по специальности и создавал предметы мебели (коллекция «Corpo», 1992–1993). В 1995 г. по совету Л. Лоппы, руководителя факультета моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене, основал собственную марку Raf Simons (существовала до 2022) и представил первую полноценную мужскую коллекцию. В 1998–1999 гг. создал две коллекции для итальянского бренда Ruffo Research, в 2000 г. закрыл собственную марку, а в 2001 г., заключив контракт с бельгийским производителем дизайнерской одежды Gysemans Clothing Industry, возобновил работу над коллекциями своей марки.

В коллекциях Р. Симонса прослеживается отказ от подчёркнуто маскулинных образов, акцент сделан на выверенной и лаконичной повседневной одежде. Важнейшие источники идей для дизайнера – музыкальный андерграунд и современное искусство, уличный стиль и эстетика субкультур: мужская коллекция осень/зима 1997–1998, с которой Симонс дебютировал на Парижской неделе моды в 1997 г., вдохновлена образами американских студентов колледжей и британских школьников, увлечённых панк-роком и музыкой «новой волны», коллекция «Radioactivity» (осень/зима 1997–1998) с красными рубашками и брюками-скинни – обложкой альбома «The Man-Machine» группы Kraftwerk (1978); в коллекции «Closer» (осень/зима 2003–2004) использованы обложки музыкальных альбомов (дизайнер П. Савилл). В коллекции «Woe unto those who spit on the fear generation… The wind will blow it back» (весна/лето 2002, совместно с П. де Поттером) дизайнер затронул темы терроризма и массовых протестов, особенно остро прозвучавшие после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.: манекенщики в балаклавах и с факелами в руках демонстрировали объёмные белые куртки и штаны, толстовки и футболки с провокационными надписями [например, «We are ready and willing to ignite, just born too late» – англ. «Мы готовы и хотим воспламенить(ся), но родились слишком поздно»]. Дизайнер также известен критическими высказываниями о современной модной индустрии, по его мнению, чрезмерно массовой и коммерциализированной (Zhang. 2019).

В 2005 г. Р. Симонс запустил диффузную, т. е. более дешёвую, линию Raf by Raf Simons и занял пост креативного директора модного дома Jil Sander. Он впервые начал работать не только над мужскими, но и над женскими коллекциями, запустил линию Navy (2010) и привнёс в дизайн марки элементы спортивного стиля, яркие цветовые акценты и эксперименты с формами, сохранив присущую Jil Sander аскетичность.

Модель женской одежды. Модный дом Dior. Дизайнер Раф Симонс. Коллекция осень/зима 2013.Модель женской одежды. Модный дом Dior. Дизайнер Раф Симонс. Коллекция осень/зима 2013.В 2012 г. перешёл на должность креативного директора женской линии от-кутюр модного дома Dior, где разрабатывал также коллекции прет-а-порте. Гипертрофированно женственный стиль, силуэты в стиле new look и цветочные мотивы модного дома Dior Симонс превращал в современные модели с оригинальными деталями: вечерние платья-топы в сочетании с брюками, шарф в виде жакета, психоделические принты (весна/лето 2015). Про подготовку его первой коллекции от-кутюр для модного дома (осень/зима 2012–2013) снят фильм «Диор и я» (2014; режиссёр Ф. Ченг).

В 2015 г. Симонс покинул Dior и на следующий год стал креативным директором фирмы Calvin Klein. Под руководством Симонса основная линия получила название Calvin Klein 205W39NYC, появилась премиальная линия By Appointment, изменились логотип и оформление магазинов. Лейтмотивами коллекций Симонс сделал элементы американской массовой культуры, искусства и кинематографа, акцентируя внимание на том, что фирма Calvin Klein – часть американского культурного ландшафта. Схожей эстетикой проникнуты коллекции его собственного бренда: в коллекции «Raf Simons x Sterling Ruby» (осень/зима 2014–2015), выпущенной совместно с художником С. Руби, дизайнер использовал в качестве принтов фрагменты работ Э. Уорхола и фотографии Р. Мейплторпа.

В 2018 г. Симонс ушёл из Calvin Klein и сосредоточился на развитии собственной марки, добавив к ней в сезоне весна/лето 2021 женскую линию. В 2020 г. стал вторым креативным директором модного дома Prada (первым осталась М. Прада).Коллекция одежды осень/зима 2021 на Неделе моды в Париже. Дизайнер Раф Симонс.Коллекция одежды осень/зима 2021 на Неделе моды в Париже. Дизайнер Раф Симонс.

Симонс сотрудничал с производителями одежды и обуви Fred Perry, Eastpak, Linda Farrow, Dr. Martens, Off-White, Asics, Adidas. С 2014 г. создаёт текстиль для интерьера совместно с датской фирмой Kvadrat; в 2020 г. запустил торговую онлайн-платформу History of my world.

Сокуратор выставки «The Fourth Sex: Adolescent Extremes» (2003, совместно с Ф. Бонами; выставочный центр Стационе-Леопольда, Флоренция), посвящённой противоречивому положению подростков в обществе; куратор проектов «Guided by Heroes» (2003; шоу в Музее моды, Антверпен), «The avant/garde diaries – Transmission1» (2011, фестиваль по случаю выпуска электронного журнала The avant/garde diaries, организатор – компания «Mercedes-Benz»). На основе моделей одежды из коллекции «Jil Sander» осень/зима 2008–2009 созданы костюмы для Т. Суинтон в фильме «Я – это любовь» (2009, режиссёр Л. Гуаданьино).

Возглавлял отделение моды в Университете прикладных искусств в Вене (2000–2005).