Вествуд Вивьен
Ве́ствуд Ви́вье́н (Вивьен Уэствуд, Vivienne Westwood; урождённая Вивьен Изабель Суайр, Vivienne Isabel Swire) (8.4.1941, Тинтуисл, графство Дербишир – 29.12.2022, Лондон), британский дизайнер одежды, общественный деятель.
Её отец, Гордон Суайр, происходил из семьи обувщиков; мать, Дора Суайр, работала на хлопчатобумажной фабрике. Послевоенный скудный быт способствовал тому, что Вивьен рано научилась шить, используя доступные виды тканей английского производства. В 1958 г. семья переехала в Лондон, где она поступила в художественное училище Харроу и посещала курсы ювелирного дела. В 1962 г. вышла замуж за Дерека Вествуда и оставила учёбу; через два года пара развелась, но Вивьен сохранила фамилию мужа.
В 1965 г. Вествуд встретилась с музыкальным продюсером и менеджером Малколмом Маклареном (1946–2010). Вествуд и Макларен создали стиль панк в моде и стали культовыми фигурами британской панк-культуры. В 1971 г. они открыли магазин одежды «Let it rock», вдохновлённый эпохой рок-н-ролла. Там можно было найти пластинки, журналы, одежду секонд-хенд в духе субкультуры teddy boys, предметы одежды, изготовленные Вествуд, футболки с надписью «Viva la Rock and Roll». Магазин больше напоминал клуб: его посещали Д. Боуи, Игги Поп, Б. Ферри. В 1973 г. пространство переименовали в «Too fast to live, too young to die» (TFTLTYTD), а концепция поменялась на мрачную байкерскую эстетику. Одна из моделей авторства Вествуд того периода – майка с надписью «Rock», выложенной из куриных костей.
В 1974 г. магазин получил название SEX и слоган «Rubber wear for the office» («Резиновая одежда для офиса»). На стенах появились цитаты из текста «SCUM Manifesto» феминистки В. Соланас и эротические иллюстрации. Посетителям предлагались БДСМ-костюмы в знак протеста против обыденности. 
Футболка God save the Queen («Боже, храни Королеву»). Дизайнер Вивьен Вествуд. 1977. Музей Виктории и Альберта, Лондон. В это же время Макларен стал менеджером группы Sex Pistols, эти музыканты стали завсегдатаями магазина, а Вествуд – их стилистом и автором нескольких образов: в дополнение к их синглу «God save the Queen» («Боже, храни Королеву», 1977) она выпустила футболку с изображением Елизаветы II с проткнутым булавкой ртом. В 1976 г. магазин открылся под вывеской «Seditionaries: clothes for heroes» («Бунтовщики: одежда для героев»). Вествуд и Макларен продавали одежду с анархистской символикой. Они предлагали бунтовать против консюмеризма, истеблишмента, сложившихся систем понятий и ценностей. Характерными элементами панковского гардероба Вествуд были штаны с ремнями на коленях, мохеровые свитера, рваные и изрезанные платья, кожаные предметы одежды, цепи, ремни, множество булавок, застёжек и молний. Ключевой деталью образа стали футболки и рубашки с провокационными надписями и изображениями: «Rape» («Изнасилование»), «Two cowboys» («Два ковбоя»), «Destroy» («Уничтожить»), «Anarchy in the UK» («Анархия в Соединённом Королевстве»), «Only anarchists are pretty» («Только анархисты красавчики»), «She’s dead, I’m alive, I’m yours» («Она мертва, я жив, я твой»), «Oliver Twist manifesto» («Манифест Оливера Твиста») и др. В 1980 г. магазин обрёл своё ныне существующее название – «Worlds end» («Конец света»), а на его фасаде появился 13-часовой циферблат со стрелками, идущими в обратную сторону.
К началу 1980-х гг. Вествуд
Модель одежды из коллекции Pirate («Пират»). Дизайнер Вивьен Вествуд. Осень/зима 1981–1982. Музей Виктории и Альберта, Лондон. всё больше ощущала свою самостоятельность как дизайнер, постепенно отдаляясь от Макларена и панка. Её новым увлечением стало изучение истории искусств и костюма, особенно 17–18 вв., и исторических техник шитья. «Pirate» («Пират», осень/зима 1981–1982) – дебютная коммерческая коллекция Вествуд, которая продавалась в «Worlds end». Она была вдохновлена золотым веком пиратства и «невероятными» модниками (франц. incroyables) времён Директории, положив начало «новому романтическому стилю». Этот эклектичный стиль апеллировал к эрудиции зрителя, поскольку Вествуд в своих коллекциях неизменно обращалась к историческим костюму, узорам и другим мотивам, выстраивая каждый показ подобно литературному произведению.
В следующей коллекции, «Savage» (весна/лето 1982), Вествуд обратилась к традиционным культурам Северной и Южной Америк, в коллекции «Buffalo girls» («Nostalgia of mud»; осень/зима 1982–1983) предложила носить бюстгальтер поверх одежды и продемонстрировала шляпу «Mountain» («Гора»), а в коллекции «Punkature» (весна/лето 1983) вдохновлялась постапокалиптическим миром фильма «Бегущий по лезвию» («Blade runner», 1982, режиссёр Р. Скотт). Коллекция «Witches» («Ведьмы», осень/зима 1983–1984) выстроена вокруг образов гаитянских кукол вуду и воспроизведённой на одежде графики К. Хэринга. Рваные, мятые и состаренные ткани, мягкий крой, одежда в несколько слоёв – все эти детали в эпоху женского power dressing делали Вествуд «отверженной» мира моды. В 1983 г. она создала коллекцию «Clint Eastwood» (осень/зима 1984–1985) и одну из самых знаковых своих коллекций «Mini-Crini» (весна/лето 1985). В ней она соединила конструкцию викторианского кринолина и современную мини-юбку как образы сковывающей и освобождающей женской одежды. Были также представлены корсеты, ставшие одним из любимых элементов в творчестве Вествуд. Для коллекции «Time machine» («Машина времени», осень/зима 1988–1989) она создала ансамбль с корсетом «Statue of liberty» («Статуя Свободы»), конструкция которого была позаимствована у образцов 18 в. Вествуд нравились не только кринолины и корсеты, но также турнюры, декольте, туфли на высоком каблуке и платформе: она считала, что в них у женщин появляется величественная осанка, они чувствуют себя соблазнительно, а значит – комфортно.
В 1982 г. Вествуд и Макларен открыли второй магазин – «Nostalgia of mud», однако спустя два года они расстались, а магазин был закрыт. В 1986 г. Вествуд вновь открыла «Worlds end» и основала собственный модный дом Vivienne Westwood, директором которого стал К. Д’Амарио. Эмблемой бренда стала королевская держава, уподобленная окружённому кольцом Сатурну, соединяющая в себе традиционное и устремлённое в будущее. Первый бутик бренда открылся в 1988 г.
В 1989–1991 гг. Вествуд преподавала в Школе прикладных искусств в Вене, где познакомилась с Андреасом Кронталером (род. 1966), который был её студентом, а в 1993 г. стал мужем и творческим партнёром.
Конец 1980-х – начало 1990-х гг. – пик творческой карьеры Вествуд. В полной мере проявилось её умение совмещать в рамках одного показа огромное количество концептуальных и визуальных отсылок. 
Вечернее платье «Ватто». Дизайнер Вивьен Вествуд. 1996.
Музей Виктории и Альберта, Лондон. Постоянным источником вдохновения для Вествуд был лондонский художественный музей Собрание Уоллес, к её любимым периодам в культуре принадлежали греческая античность, барокко и рококо. Вествуд работала с драпировками сложной формы, будто дополняющими тело человека и обладающими собственной логикой движения и композиции. Коллекция «Voyage to Cythera» (осень/зима 1989–1990) была вдохновлена комедией дель арте, героями произведений А. Ватто и названа в честь его полотна «Паломничество на остров Кифера». В коллекции «Cut, slash and pull» («Резать, рубить и тянуть», весна/лето 1991) считывалось влияние эпохи Тюдоров, а в коллекции «Les femmes ne connaissent pas toute leur coquetterie» («Женщины не осознают всего их кокетства», весна/лето 1996) – образ Марии Антуанетты. В одной из своих самых виртуозно выполненных коллекций – «Portrait» («Портрет», осень/зима 1990–1991) – Вествуд воспроизвела многообразие текстур, запечатлённых на живописных полотнах (холст, кружева, бархат, мех): она стремилась создать впечатление, что модели сошли на подиум с картин старых мастеров.
Вествуд создавала новые образы, соединяя историческое с анархическим, классический крой с асимметричным. Среди других её коллекций на границе моды, истории и искусства – «Café society» («Светское общество», весна/лето 1994; оммаж Ч. Ф. Ворту), «On liberty» («О свободе», осень/зима 1994–1995) с провокационными образами из меха, «Vive la Cocotte» («Да здравствует кокотка», осень/зима 1995–1996) с многослойными платьями, множеством текстур и паттернов.
Важное место в творчестве Вествуд занимала история костюма Великобритании. Если в истории французской моды её интересовали аспекты формы и стиля, то в британской – техники пошива и традиционные ткани, одной из которых был клетчатый тартан. Из коллекции в коллекцию Вествуд создавала новые варианты этой ткани, часть которых была затем зарегистрирована в Шотландском реестре тартанов. Коллекция «Harris tweed» (осень/зима 1987–1988) отсылала к одежде британской королевской семьи, шерстяной униформе, знаменитым мужским портным с лондонской улицы Савил-роу. В коллекции «Time machine» (осень/зима 1988–1989) Вествуд создала свою версию мужского охотничьего «норфолкского» костюма, представила твидовые наряды в духе мисс Марпл – героини произведений А. Кристи, а в коллекции «Britain must go pagan» («Британия должна стать языческой», весна/лето 1988) соединила мотивы античной Греции (леггинсы телесного цвета с фиговым листком) и британских традиций (пиджак для верховой езды). Коллекция «Anglomania» (осень/зима 1993–1994) обращена к Франции 1780-х гг., когда там стала популярна сдержанная английская мода; завершался показ пышными платьями в духе маркизы де Помпадур, как она изображена на портретах Ф. Буше. Коллекция исследовала культуру двух стран, соединяя аристократизм и декаданс, имперский стиль и панк.
Модель одежды из коллекции Anglomania. Дизайнер Вивьен Вествуд. Осень/зима 1993–1994.В 1993 г. у модного дома появилась линия Gold Label, в 1996 г. – MAN, в 1998 г. – Anglomania, тогда же выпущен первый аромат – «Boudoir». В 1999 г. была запущена линия Red Label и открыт бутик бренда в Нью-Йорке.
Творчество Вествуд повлияло на многих дизайнеров, в том числе на Дж. Гальяно, А. Маккуина. Наряды её авторства использованы в фильмах «Покидая Лас-Вегас» («Leaving Las Vegas», 1995, режиссёр М. Фиггис), «Война теней» («Shadowboxer», 2005, режиссёр Л. Дэниелс), в сериале «Секс в большом городе». Вествуд участвовала в создании фильма «Painted ladies» (1996, режиссёр Г. Суайр), о ней был снят документальный фильм «Вествуд: панк, икона, активистка» («Westwood: punk, icon, activist», 2018, режиссёр Л. Такер).
Вествуд неоднократно публично выступала на важные для неё политические темы и в защиту окружающей среды, демонстрируя свою позицию в том числе и во время модных показов. На обложке журнала Tatler (апрель 1989) Вествуд запечатлена в образе М. Тэтчер с подписью «Эта женщина когда-то была панком», что было явным протестом против политики премьер-министра. Она поддерживала гуманитарные и экологические инициативы, зоозащитные организации, Дж. Ассанжа, критиковала капиталистическую систему. Запустила движение Climate Revolution в 2012 г. во время Параолимпийских игр в Лондоне, вела блог No man’s land и основала фонд The Vivienne Foundation в 2019 г. для защиты прав человека и борьбы с глобальным изменением климата.
Дама-командор ордена Британской империи (2006).