Карден Пьер
Карде́н Пьер (франц. Pierre Cardin; Пьетро Костанте Кардин, итал. Pietro Costante Cardin) (2.7.1922, Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, провинция Тревизо, область Венеция, Италия – 29.12.2020, Нёйи-сюр-Сен, департамент О-де-Сен, регион Иль-де-Франс, Франция), французский дизайнер одежды, член французской Академии изящных искусств (в составе Института Франции; 1992).
Сын Алессандро Кардина и Марии Монтаньер Кардин – итальянских виноделов. В середине 1920-х гг. из-за прихода к власти Б. Муссолини семья покинула Италию и в 1930 г. обосновалась во Франции в г. Сент-Этьен. В 1936–1940 гг. П. Карден работал помощником портного в местном ателье Л. Бомпюи, в 1940–1945 гг. – в модном доме Regoli в Виши (по другим данным, в 1940–1943 работал в магазине Manby в этом городе). Также служил бухгалтером в отделении Красного Креста.
С 1945 г. (по другим данным, с 1944) жил в Париже, где непродолжительное время учился на архитектора, работал в модных домах Ж. Пакен и Э. Скьяпарелли. Познакомился с Ж. Кокто и художником К. Бераром, вместе с которыми создал маски и костюмы для фильма «Красавица и чудовище» (1946, режиссёр Ж. Кокто). В 1946 г. К. Диор пригласил Кардена в свой только что открывшийся модный дом. Карден участвовал в пошиве прославленной коллекции new look (весна/лето 1947), в частности ему приписывается изготовление «жакета-бар» по эскизам Диора.
В 1950 г. П. Карден купил модный дом Pascaud, специализировавшийся на пошиве сценических костюмов. На его основе он открыл собственную марку одежды и начал создавать коллекции от-кутюр, но сохранил и театральное направление: в доме моды создавались костюмы для театра «Комеди Франсез», наряды гостей бала «Le bal oriental», собравшего в 1951 г. наиболее заметных представителей международного светского общества в венецианском Палаццо Лабиа.
Дебютную коллекцию от-кутюр Карден показал в 1953 г., а в 1959 г. представил свою первую женскую коллекцию прет-а-порте, однако выставил её на продажу не в одном из своих фирменных магазинов (бутики «Ева», 1954, и «Адам», 1957), а в парижском универмаге Printemps. Члены Парижского синдиката высокой моды расценили поступок дизайнера как провокационный, разрушающий границы между демократичной одеждой и миром высокой моды. В связи с этим даже распространилась новость, что Карден был исключён из синдиката, что документально не подтверждается (Grumbach. 2008. P. 104).
На фоне меняющейся повседневной жизни французского общества 1960-х гг. П. Карден увидел творческий и экономический потенциал в изготовлении готовой одежды и стал одним из пионеров в этой сфере дизайна. Не оставляя окончательно кутюрную линию, он сосредоточил основное внимание на коллекциях прет-а-порте. 
Коллекция мужской одежды весна/лето 1969. Дизайнер Пьер Карден.В 1960 г. Карден представил первую мужскую коллекцию готовой одежды «Cylindre» (до этого момента сравнительно дорогая мужская одежда, как правило, изготовлялась по индивидуальным заказам). Вслед за мужским отделом прет-а-порте (1961) у марки появился женский (1963). В 1966 г. показал свою первую коллекцию детской одежды, пригласив в качестве моделей близнецов-тройняшек, а в 1968 г. открыл салон детской одежды.
Карден сразу же приобрёл репутацию экспериментатора, умеющего поражать воображение публики. Известность ему принесли платья-пузыри (1954) с объёмной шаровидной юбкой. Впоследствии для стиля Кардена стали характерными цилиндрический силуэт, рубленые линии, перфорация (иногда вызывающая, как в платье «Porthole», англ., буквально – иллюминатор, 1968), контрастные орнаментальные аппликации, декоративные накладки и «наросты» (часто в виде кругов). 
Модель женской одежды. Дизайнер Пьер Карден. 1969.Дизайнер нивелировал грань между мужской и женской модой, предлагая универсальные решения и модели, которые могли носить мужчины и женщины (например, комбинезоны-унисекс). В мужской одежде Карден ввёл моду на узкие костюмы, яркие галстуки. Традиционная индийская мужская длинная куртка (шервани, ачкан) легла в основу нового типа мужского пиджака «Неру» (назван в честь Дж. Неру) на пяти пуговицах с округлым воротом и без лацканов. Такие пиджаки стали культовыми после того, как в них сфотографировались музыканты группы The Beatles (1963). В женской моде Карден закрепил сочетание плотных цветных колгот и мини-юбки, сделал популярными сапоги на плоской подошве. Мини-платья и сарафаны А-силуэта Карден стал шить из специально разработанной синтетической ткани Cardine. Она держала форму и позволяла создавать фактурные геометрические узоры и выпуклости. В коллекциях конца 1960-х – начала 1970-х гг. появились фигурные прорези, придававшие одежде эффект кинетических скульптур.
Карден чутко уловил дух эпохи – времени первых полётов в космос и увлечённого изучения Вселенной. В 1971 г. он даже посетил космический центр НАСА и примерил скафандр. Созданные под впечатлением от научных достижений, образов ракет, спутников и космонавтов коллекции воспринимаются как одна из футуристических фантазий эпохи о мире будущего за пределами родной планеты.
Модели демонстрируют одежду на Неделе моды в Париже. Дизайнер Пьер Карден. 1968. Эстетика «неземной» одежды возникала из-за особого кроя: наряды жёсткой конструкции существовали независимо от форм тела, вынужденного адаптироваться к такой «оболочке». Кроме кожи и разнообразных синтетических тканей Карден использовал нетипичные материалы: пластик, металл, винил, органическое стекло и др., прикреплял на платья светящиеся полосы (коллекция «Robes électroniques», 1967). Коллекция «Cosmocorps» (осень/зима 1963–1964) была фантазией на тему одежды, которую могли бы носить на Луне. Среди прочего в ней были трапециевидные мини-платья и пальто с геометрическими узорами и прорезями, серебристые костюмы и сапоги-чулки. Космическая эстетика была продолжена в аксессуарах: шапочках-шлемах, накидках-кейпах, прозрачных огромных масках и очках, напоминающих глаза стрекозы. По случаю выставки «Пьер Карден: мода будущего» в Бруклинском музее (Нью-Йорк, 2019) Карден шутливо заявил: «В 2069 году мы все будем ходить по Луне или Марсу в одежде из моей коллекции "Cosmocorps". Женщины будут носить шляпки-клош из плексигласа и платья-цилиндры, а мужчины – эллиптические брюки и кинетические туники» (Pierre Cardin : Future Fashion).
Карден стал первым французским дизайнером, активно сотрудничавшим со странами социалистического содружества. В 1980 г. он открыл первый магазин в стране – члене Совета экономической взаимопомощи (София, Болгария), а в 1981 г. стал первым европейским дизайнером, открывшим модный салон в Китае (Пекин). Дизайнер не раз приезжал в Советский Союз. По контракту с Министерством лёгкой промышленности СССР (1986) на советских фабриках шилась брендовая одежда его марки. В 1991 г. Карден провёл модный показ на Красной площади. В 2018 г. грандиозное шоу прошло на Великой Китайской стене.
Среди клиентов П. Кардена: Ж. Моро, Б. Стрейзанд, Э. Тейлор, Ж. Кеннеди, Б. Бардо, А. Делон, а также М. М. Плисецкая, для которой Карден создал ряд сценических костюмов (балеты на музыку Р. К. Щедрина: «Анна Каренина», 1972; «Чайка», 1980; «Дама с собачкой», 1985; все поставлены в Большом театре, Москва) и костюмы к фильму-балету «Фантазия» (1976, режиссёр А. В. Эфрос). Автор костюмов для фильмов «Бессмертная история» (1968, режиссёр О. Уэллс), «Банановая кожура» (1963, режиссёр Марсель Офюльс) и др.
Среди кутюрье П. Карден одним из первых увлёкся промышленным дизайном. Выпустив в 1968 г. коллекцию керамики под собственной маркой, впоследствии он придумывал необычную мебель (1977, в галерее Evolution) и светильники (коллекция «Utilitarian Sculptures», 1977), разработал дизайн интерьера и фюзеляжа самолёта Westwind 1124 (1979), автомобиля Toyota Rav 4 (1997). С 1970-х гг. его компания активно продавала лицензии на производство самых разных товаров (к середине 1980-х гг. – около 800). Логотип Pierre Cardin появился на косметике, парфюмерии, детской одежде, очках, украшениях, домашней технике, предметах быта и интерьера, велосипедах, упаковках для канцелярских кнопок и минеральной воды. В подобном подходе были и стирание границ между «высоким» и «низким» дизайном, и вызывающая идея, что кутюрье может выпускать самые обыденные вещи. Такая бизнес-модель приносила Кардену прибыль и известность, но одновременно нивелировала ценность его имени, т. к. носящих его торговую марку предметов было слишком много.
В 1970 г. П. Карден приобрёл здание театра «Амбассадоры» на Елисейских Полях в Париже и открыл в нём культурное пространство Espace Pierre Cardin, где выступали Э. Фицджералд, Ш. Бэсси, М. Дитрих и др. Ему также принадлежали замок маркиза де Сада (Лакост, департамент Воклюз, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Франция), в отреставрированном пространстве которого c 2002 г. проходит ежегодный музыкальный фестиваль, и вилла Пале-Буль близ Канн (между 1975 и 1989, архитектор А. Ловаг) в русле органической архитектуры. Владел международной сетью магазинов и ресторанов Maxim’s (c 1977) и Minim’s (c 1983), под маркой которых выпускал мужскую и женскую одежду, парфюм (1985, 1988) и др.
О модном доме снят документальный фильм «Дом Пьера Кардена» (2019, режиссёры П. Д. Эберсоул, Т. Хьюз).
Командор орденов «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1976, Италия), Национального ордена «За заслуги» (1985, Франция), Почётного легиона (1991, Франция), «За заслуги в культуре» (2007, Монако). Кавалер ордена Искусств и литературы (1983, Франция). Посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (2009).