Галья́но Джон (John Galliano; Джон Чарлз Гальяно, John Charles Galliano; Хуан Карлос Антонио Гальяно-Гийен, Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén) (род. 28.10.1960, Гибралтар), британский дизайнер одежды.

Учился в колледже Сити и Восточного Лондона (1976–1981) и в Центральном колледже искусств и дизайна Сент-Мартинс (1981–1983). Во время учёбы в Сент-Мартинс заинтересовался историческим костюмом, изучал его образцы в музеях и работал костюмером в Королевском национальном театре в Лондоне. В 1984 г. представил дипломную коллекцию «Щёголи» (франц. «Les Incroyables», буквально – невероятные), источником идей для которой стали образы эпохи Великой французской революции. В тот же год основал собственный модный дом. В последующих коллекциях «Игривая игра» (осень/зима 1985–1986), «Падшие ангелы» (весна/лето 1986), «Забытые невинные» (осень/зима 1986–1987; по мотивам викторианских детективов), «Бланш Дюбуа» (весна/лето 1988; названа по имени героини пьесы Т. Уильямса «Трамвай "Желание"») Гальяно продолжил развивать приёмы «деконструкции» и асимметричного кроя, демонстрируя высокое портновское мастерство.

Дизайнер использует большое количество разнообразных культурных и исторических отсылок, превращая свои коллекции в литературное повествование. Его модели одежды нередко имеют провокационный подтекст и балансируют на грани вульгарного и изысканного. Весной 1990 г. он представил первую коллекцию в Париже – «Фехтование» (осень/зима 1990–1991), создав образы сильных героинь, вдохновлённые женщинами-байкерами. Теме многообразия женских характеров посвящены коллекции «Жозефина Бонапарт встречает Лолиту» (весна/лето 1992) и «Принцесса Лукреция» (весна/лето 1994); последняя была фантазией на тему истории династии Романовых (в частности, легенды о спасении великой княжны Анастасии Николаевны в 1918) и рассказывала о царевне-беглянке, покидающей Россию в пышном бальном платье с кринолином и оказывающейся в конце своих приключений в Британии.

В 1995 г. назначен креативным директором парижского модного дома Ю. де Живанши, а в 1996 г. – дома К. Диора. С обращением к эстетике Диора Гальяно удавалось делать коллекции современными и создавать собственную трактовку женственности, основанную на сочетании романтичности, силы и соблазна. Интерпретация классического силуэта new look появилась в первой коллекции Гальяно для дома Dior – «Масаи» (весна/лето 1997), где присутствовали мотивы африканской и китайской культур, и в коллекции осень/зима 2005–2006, посвящённой столетию Диора.

«Нагромождение» заимствований из разных стран и эпох делало каждую коллекцию чрезвычайно эклектичной и вызывало неоднозначную реакцию критиков. Так, в коллекции «Фрейд/Фетиш» (осень/зима 2000–2001) появлялись манекенщик в образе «демонического» католического епископа, модели в нарядах традиционной китайской марионетки и в образе заводной куклы эпохи Марии-Антуанетты и т. д. Искусство Древнего мира вдохновило Гальяно на «Египетскую» коллекцию (весна/лето 2004), в которой он использовал древнеегипетскую иконографию и вновь силуэты 1950-х гг. Современная трактовка ориентализма представлена в коллекциях «Хардкор-романтика» (весна/лето 2003) и «Мадам Баттерфляй» (весна/лето 2007). При этом коллекция «От Монголии до России» (весна/лето 2002), созданная после поездки Гальяно в Москву и Санкт-Петербург и изучения там этнографических собраний, была воспринята критиками как свидетельство того, что высокая мода в 21 в. ещё не исчерпала себя: впечатление на них произвели изобретательность, смелость и энергичность представленных моделей.

Модель женской одежды. Модный дом Christian Dior. Дизайнер Джон Гальяно. Коллекция весна/лето 2009. Модель женской одежды. Модный дом Christian Dior. Дизайнер Джон Гальяно. Коллекция весна/лето 2009. Коллекция «Новое поколение (Матрица)» (осень/зима 1999–2000) вдохновлена фильмом режиссёров Вачовски: героини в коллекции варьировались от андрогинной женщины-воина в кожаном платье до модели в полупрозрачном вечернем наряде розового цвета. Резонанс вызвала коллекция «Клошары» (с франц. бездомные; весна/лето 2000), в которой Гальяно довёл до предела принципы «деконструкции» и асимметрии, создав эффект лохмотьев и вызвав возмущение общественных организаций, занимающихся помощью бездомным.

Гальяно также создавал коллекции под собственной маркой. Среди них: «Высокая богема» (весна/лето 1998), «Кабаре» (осень/зима 1998–1999; вдохновлена образами ночной жизни Берлина 1920-х гг.), «Музыкальные кумиры» (весна/лето 2000; популярная музыка 20 в.), «Каждый красив» (весна/лето 2006; поднята тема инклюзивности), «Украинские невесты» (осень/зима 2009–2010).

В 2011 г. Гальяно был осуждён за публичное проявление антисемитизма, уволен из дома Dior, потерял права на собственный модный дом и стал персоной нон-грата в мире моды. Однако уже в 2013 г. модельер О. де ла Рента привлёк дизайнера к созданию своей коллекции осень/зима 2013–2014. В 2014 г. Гальяно стал креативным директором парижского модного дома М. Маржелы, где продолжил развивать линию «деконструкции» и «переработки», начатую его основателем, и выбирать в качестве тем для коллекций острые проблемы современности. Коллекция осень/зима 2018–2019 посвящена взаимопроникновению физического и виртуального миров и созданию униформы для нового поколения – «цифровых кочевников», а осень/зима 2019–2020 стала ответом на информационное перенасыщение. Коллекция весна/лето 2020 вдохновлена борьбой за свободу и за право голоса (в различных проявлениях – от открытий в науке до подвигов в военное время), результаты которой определяют нашу жизнь сейчас.

В коллекциях бренда Maison Margiela Artisanal весна/лето 2020 и осень/зима 2020–2021 Гальяно обратился к теме перепроизводства одежды и последствий всеобщего бездумного потребления для окружающей среды, сшив наряды из элементов одежды разных эпох и стилей.

Командор ордена Британской империи (2001). Королевский промышленный дизайнер (2002).