Маккуи́н Алекса́ндр (Александр Макквин; Александр Ли Маккуин, Alexander Lee McQueen) (17.3.1969, Лондон – 11.2.2010, там же), британский дизайнер одежды.

В 1984–1988 гг. стажировался в ателье мужской одежды Anderson & Sheppard и Gieves & Hawkes на улице Сэвил-роу в Лондоне. В 1988–1990 гг. работал в фирмах по производству театральных костюмов Angels Costumes и Berman’s & Nathan’s, у японского дизайнера одежды Тацуно Кодзи (все – в Лондоне) и ассистентом модельера Р. Джильи в Милане. В 1990 г. поступил в магистратуру Центрального колледжа искусств и дизайна Сент-Мартинс; его выпускная коллекция «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв» (1992) была целиком приобретена влиятельным стилистом И. Блоу, которая стала популяризатором творчества Маккуина. Эта коллекция была вдохновлена разными аспектами викторианского Лондона, например практикой продажи волос малоимущими женщинами, в том числе проститутками, для изготовления шиньонов для состоятельных дам: к каждому изделию Маккуин пришил локон в прозрачном кармашке как своего рода фирменный знак, при этом он использовал собственные волосы.

Провокационность и высокое портновское мастерство – неотъемлемые черты работ Маккуина, который заявлял, что его задача – разрушать нормы, но сохранять традицию. Он обращался к драматическим сюжетам и «тёмным» сторонам человеческой личности, его коллекции были построены на приёмах гротеска и деконструкции, противопоставлении красоты и уродства, романтики и жестокости, жизни и смерти. Вдохновение Маккуин черпал в истории и своей национальной идентичности, мифологии и религии, природе, искусстве и литературе. Он также использовал необычные материалы, в том числе рога, раковины моллюсков (жакет «Корсаж из ракушек», 2001), перья, живые цветы (коллекция «Сарабанда», весна/лето 2007) и сотрудничал с экспериментаторами – дизайнером головных уборов Ф. Трейси и ювелиром Ш. Лином.

В 1992 г. Маккуин основал собственную компанию и марку Alexander McQueen. Для коллекции «Таксист» (осень/зима 1993–1994) он придумал брюки-«бамстеры» с заниженной талией, ставшие популярными в 2000-е гг. Модель женской одежды. Дизайнер Александр Маккуин. 2009. Модель женской одежды. Дизайнер Александр Маккуин. 2009. Коллекция «Птицы» (весна/лето 1995) отразила его восхищение красотой птиц, причём этот мотив проявился и в других его коллекциях (платье из перьев чёрной утки в коллекции «Рог изобилия», осень/зима 2009–2010). Коллекция «Насилие в высокогорной Шотландии» (осень/зима 1995–1996) с разорванной одеждой отсылала к шотландским корням Маккуина и восстаниям якобитов. Этому трагическому периоду в истории Шотландии, в частности сражению при Каллодене, посвящена и коллекция «Вдовы Каллодена» (осень/зима 2006–2007). В этих коллекциях использованы традиционная шотландская клетчатая ткань, «кельтские» узоры и т. д. Для коллекции «Голод» (весна/лето 1996), затрагивающей темы эротики и тления, Маккуин придумал прозрачный жилет, внутри которого извивались живые черви.

Важную роль для Маккуина играли сценография и режиссура показов: так, модель К. Мосс появилась в виде голограммы в финале «Вдов Каллодена», коллекция «Данте» (осень/зима 1996–1997) демонстрировалась в церкви Крайст-чёрч (1714–1729, архитектор Н. Хоксмур) в лондонском районе Спиталфилдс, во время показа коллекции «Кукла» (весна/лето 1997) модели были закованы в наручники, кандалы и т. д., а в конце показа коллекции «Жанна» (осень/зима 1998–1999), посвящённой судьбе Жанны д’Арк и расстрелу российской императорской семьи в 1918 г., модель оказалась в кольце пламени. Демонстрация коллекции «No. 13» (весна/лето 1999) вошла в историю моды благодаря своему новаторству: в ней участвовала паралимпийская чемпионка Э. Маллинс, для которой Маккуин придумал сапоги-протезы из дерева, а в кульминационный момент модель Ш. Харлоу в белом платье-трапеции обрызгали краской два робота. Декорации и «сценарий» поведения моделей на шоу «Voss» (весна/лето 2001) имитировали психиатрическую больницу.

Обращаясь к культуре народов мира, Маккуин создал коллекции «Эшу» (по имени божества народа йоруба; осень/зима 2000–2001), «Сканеры» («евразийские» мотивы; осень/зима 2003–2004), «Девушка, которая жила на дереве» (Британская Индия; осень/зима 2008–2009). Темы «гибридности», биомиметики и взаимодействия человека и природы проявились в коллекциях «Естественные различия, неестественный отбор» (весна/лето 2009) и «Атлантида Платона» (весна/лето 2010), показ которой впервые в истории моды транслировался в сети Интернет, а туфли-«броненосцы» оттуда появились затем в клипе Леди Гаги «Bad Romance» (2009). Всего Маккуин выпустил 34 женские коллекции под собственной маркой, также работал над костюмами для Мадонны, Д. Боуи, М. Джаггера, Бьорк (кимоно с обложки альбома «Homogenic», 1997).

В 1996–2001 гг. Маккуин был креативным директором модного дома Givenchy. В 2000 г. большинство акций компании Alexander McQueen приобрела Gucci Group, однако он сохранил пост креативного директора. Выпускал под своей маркой парфюмерные ароматы (c 2003). В 2004 г. была запущена линия мужской одежды Alexander McQueen, в 2006 г. – более доступная, рассчитанная на молодых покупателей линия McQ. С 2005 г. Маккуин разрабатывал дизайн кроссовок для немецкого производителя спортивных товаров Puma (первая коллекция – весна/лето 2006), создал коллекцию косметики совместно с американской фирмой MAC Cosmetics (2009).

Командор ордена Британской империи (2003).

Покончил жизнь самоубийством.