Прада Миучча
Пра́да Миу́чча (Miuccia Prada; имя при рождении Мария Бианки, Maria Bianchi) (род. 10.5.1949, Милан), итальянский дизайнер одежды.
В 1913 г. её дед Марио Прада (?–1958) и его брат Мартино Прада основали компанию Fratelli Prada, специализирующуюся на изделиях из кожи (сумки, саквояжи) и располагавшуюся в галерее Виктора Эммануила II в центре Милана (1865–1877, архитектор Дж. Менгони). В 1958 г. управление фирмой перешло к матери Миуччи – Луизе Прада. Несмотря на семейное дело, Миучча далеко не сразу заинтересовалась модой. Она училась в лицее Джованни Берше в Милане, в 1970 г. окончила политологический факультет Миланского университета, в 1973 г. получила докторскую степень по политологии. В конце 1960-х – 1970-е гг. была членом Итальянской коммунистической партии, участвовала в демонстрациях, разделяла феминистские взгляды. Около 5 лет училась искусству пантомимы и выступала в «Пикколо-театро» в Милане.
Лишь в 1978 г. по настоянию родителей Миучча возглавила модный дом, тогда уже носивший название Prada. К управлению им она привлекла Патрицио Бертелли (род. 1946), владельца компаний по производству изделий из кожи Granello и Sir Robert, который стал обладателем эксклюзивной лицензии на производство кожаных изделий её марки. В конце 1980-х гг. дизайнер взяла фамилию матери – Прада, в 1987 г. вступила в брак с Бертелли.
Не обладая техническими навыками модельера, Миучча Прада не шьёт собственноручно. Как «дизайнер-визионер», она изобретает коммерчески успешные модели одежды, но не гонится за созданием сверхактуальных, быстро устаревающих новинок. Она закрепила за собой интеллектуальное направление в моде: ей свойственна рефлексия над собственными концепциями и индустрией моды в целом. В интервью журналу The New Yorker в 1994 г. она призналась, что во времена студенчества считала моду чем-то глупым, а профессию дизайнера – «худшим способом провести жизнь» (Sischy. 1994). Эти убеждения, так же как и представление о том, что мода не может быть объектом серьёзного внимания, сопровождают её на протяжении всей карьеры. Свою профессиональную позицию она резюмирует вопросом: «Я делаю одежду, которую хотят люди, или одежду, которую, по моему мнению, им следует носить?» (Specter. 2004).
В 1979 г. Прада запустила линию обуви. В коллеции осень/зима 1984–1985 дебютировала чёрным нейлоновым рюкзаком с логотипом в виде перевёрнутого треугольника (впервые был представлен в 1979, однако тогда не имел успеха), изменив таким образом изначальную направленность семейного бренда, который до этого специализировался на изделиях из кожи. 
Модель женской одежды модного дома Prada. Дизайнер: Миучча Прада. Коллекция весна/лето 1995.В приверженности промышленному нейлону отразилось новаторство Прада, её вызов буржуазному вкусу и традициям, а сам материал стал прочно ассоциироваться с её модным домом. С 1990-х гг. она использует нейлон и для производства одежды (коллекция весна/лето 1995).
Первую женскую коллекцию, сдержанную и строгую, дизайнер представила в 1988 г. (осень/зима 1988–1989). Модели были одеты в неприталенные костюмы, юбки миди, пуловеры с крупными пуговицами, чёрные платья из атласных тканей, пальто свободного кроя. Фокус был смещён с демонстрации тела на передачу образа и создание т. н. эффекта Prada-ness, в основе которого лежали комфорт и вневременные формы. Героини Прада – независимые и сильные интеллектуалки, они выглядят сдержанно и изысканно и избегают нарочитой сексуальности в образе. Их практичная «униформа» – жакеты, рубашки, плиссированные юбки, джемперы, брючные и юбочные костюмы в духе power dressing, объёмные пальто, обувь на высоком каблуке. В каждой коллекции дизайнер подвергает сомнению модные клише и устоявшиеся формы (например, подошву отсылающих к ретро-моделям босоножек на низком каблуке с открытым мыском и пяткой Прада решила наподобие подошвы кроссовок) и ищет нетривиальные способы выглядеть привлекательно (платья из мешковины в коллекции весна/лето 1993). Фирменный декоративный элемент – перья, которые Прада органично включает не только в вечерние, но и в повседневные модели одежды. Так она превращает непривлекательные и банальные предметы гардероба в эксцентричные и вместе с тем соблазнительные наряды. 
Кейт Мосс демонстрирует одежду модного дома Prada. Дизайнер: Миучча Прада. Коллекция весна/лето 1996. После презентации коллекции весна/лето 1996 критики назвали её стиль «уродливым шиком» (ugly chic) (Givhan. 1996). Сама дизайнер утверждает: «Уродливое привлекательно, уродливое увлекательно. Может быть, потому что оно современнее», – расширяя трактовки и границы самого понятия (Duffin. 2013).
Для моделей 1990-х – начала 2000-х гг. характерен лаконизм и монохромная палитра (минималистичные платья в коллекции весна/лето 1992). С начала 2010-х гг. Прада больше экспериментирует с цветом и декором: появляются красочные сочетания и сложные комбинации принтов и фактур, но неизменным остаётся изысканный точный крой. Характерен ретроспективный, критический взгляд на собственные первые коллекции; изобретению новинок Прада предпочитает усложнение и углубление ранее придуманных моделей одежды (отсылки к промышленному и текстильному дизайну 1970-х гг. в коллекции осень/зима 1996–1997, вариации на тему маленького чёрного платья в коллекции осень/зима 2005–2006).
В 1993 г. основала более демократичный по цене и ориентированный на молодую аудиторию дочерний бренд Miu Miu с экспериментальным игривым дизайном; его название образовано от прозвища самой Миуччи Прада. В том же году запустила мужскую линию одежды. С 1997 г. существует спортивная линия Linea Rossa. С начала 2000-х гг. дом Prada выпускает очки, аксессуары, парфюмерию.
В 1990–2010-е гг. П. Бертелли в качестве коммерческого директора превратил модный дом в международную компанию Prada Group, куда вошли также бренды Miu Miu (c 1993), обувные фирмы Church’s (с 1873, приобретена Prada в 1999) и Car Shoe (с 1963, приобретена в 2001), миланская кондитерская Marchesi (с 1824, приобретена в 2014) и яхтенный проект Бертелли Luna Rossa (с 1997). В 2020 г. в качестве второго креативного директора модного дома Прада пригласила Р. Симонса.
Один из важнейших источников вдохновения и средств выражения Прада – кинематограф. В 2011 г. в рамках бренда Miu Miu она запустила проект Women’s Tales, ежегодно спонсирующий производство двух короткометражных фильмов авторства женщин-кинорежиссёров. В них демонстрируется одежда марки, но ряд лент затрагивает и социально-политические темы, связанные с жизнью и правами женщин («Shangri-La», 2021, режиссёр И. Сандовал). Короткометражные фильмы для Prada снимают также режиссёры У. Андерсон, Р. Полански, Р. Скотт, а моделями одного из самых «кинематографичных» показов бренда осень/зима 2012–2013 выступили актёры Э. Броуди, Т. Рот, У. Дефо и Г. Олдмен.
Из-за пандемии COVID-19 презентация мужской линии одежды весна/лето 2021 прошла онлайн: по приглашению модного дома художники, фотографы и режиссёры (Дж. Пиотровска, М. Симс, Т. Нэнс, Ю. Теллер и В. Вандерперре) представили свою интерпретацию коллекции в формате коротких видеороликов. Сама Прада создала наряды для кинокартин «Ромео + Джульетта» (1996) и «Великий Гэтсби» (2013, совместно с художником по костюмам К. Мартин; оба – режиссёр Б. Лурман), аниме-фильма «Appleseed: Ex Machina» (2007, режиссёр Арамаки Синдзи), для постановки оперы «Аттила» Дж. Верди в театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке (2010, режиссёр П. Оди).
Прада работает совместно с современными художниками: сотрудничает с Дж. Джином; превратила графику К. Шемина в принты для мужской коллекции осень/зима 2015–2016; в 2022 г. пригласила К. Хёрста (сына Д. Хёрста) расписать классическую модель кожаных кроссовок America’s Cup и др. Прада также предложила известным дизайнерам и архитекторам придумать аксессуар из нейлона в рамках проекта Prada Invites: в нём приняли участие К. Грчич, братья Р. и Э. Буруллек, Р. Колхас, Ж. Херцог и П. де Мерон (осень/зима 2017–2018), Чини Боэри, Сэдзима Кадзуё и Э. Диллер (весна/лето 2019).
Крупнейшие бутики модного дома представляют собой самоценные архитектурные произведения: бюро Herzog & de Meuron спроектировало магазин в Токио (2003), OMA – в Нью-Йорке (2001) и Лос-Анджелесе (2004). OMA также разработало для Prada временное здание-трансформер в форме тетраэдра в Сеуле (2009), его конфигурация изменяется, подстраиваясь под нужды проводимого мероприятия (модный показ, художественная выставка, кинопоказ, специальное событие). AMO, исследовательское подразделение OMA, с 2004 г. создаёт «сценографию» для модных показов Prada.
Интерес дизайнера к художественной и архитектурной сферам проявляется, однако, не только при создании коллекций. В 1993 г. она вместе с П. Бертелли учредила фонд Prada для поддержки современного искусства, проведения выставок и продуцирования арт-объектов (инсталляция «Marfa» художников Элмгрина и Драгсета близ г. Марфа, штат Техас, 2005). В 2011 г. фонд открыл выставочную площадку в палаццо Ка-Корнер-делла-Реджина в Венеции. Кульминацией его деятельности стало создание постоянного выставочного пространства в комплексе бывшего водочного завода в Милане, дополненного тремя новыми сооружениями (2015; корпус «Башни» для экспозиции собственной коллекции фонда построен в 2018; все – бюро OMA).
В 2012 г. в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошла выставка «Скьяпарелли и Прада: невозможные беседы» («Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations»), исследующая сходство между Прада и другим итальянским дизайнером одежды – Э. Скьяпарелли.
Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2015).