Viktor & Rolf
Viktor & Rolf, нидерландский дом моды.
Основан в 1993 г. дизайнерами одежды Виктором Хорстингом (Виктор Франк Хорстинг, Viktor Frank Horsting; род. 27.5.1969, Гелдроп) и Рольфом Снуреном (Рудолф Игнат Вилхелм Снурен, Rudolphus Ignatius Wilhelmus Snoeren; род. 19.12.1969, Донген).
Хорстинг и Снурен познакомились в 1988 г. во время учёбы в Университете искусств в Арнеме (с 2002 Университет искусств ArtEZ). После его окончания в 1992 г. переехали в Париж, где прошли стажировку в дизайнерском бюро Ravage (основано в 1972 А. ван Гюнсом и К. Рамекерсом). В 1993 г. открыли в Париже модный дом Viktor & Rolf, в середине 2010-х гг. перенесли ателье и штаб-квартиру в Амстердам.
Согласно их подходу (design art), концепция того или иного предмета одежды важнее, чем его практическое применение. Сами дизайнеры называют свои коллекции «лабораторией творческого экспериментирования» (Overview // Viktor & Rolf). Их работы нередко строятся на контрастных сочетаниях классических и современных мотивов, носят подчёркнуто «театрализованный» характер, включают неожиданные визуальные и тактильные компоненты, обладают акцентированными объёмом и цветом, изобилуют разнообразием тканей и принтов, декоративных деталей (воротники, оборки, банты и т. д.). Ключевой аспект в создании коллекций – выбор материалов (от грубых тканей до кружев и стразов), способов их сочетания и работы с ними. Смелые, иногда провокационные работы Хорстинга и Снурена позволяют критикам называть их «Гилбертом и Джорджем мира моды» (см., например: Donoghue. 2021), подразумевая британских художников Гилберта и Джорджа.
Начинали как дизайнеры в сфере от-кутюр. В 1993 г. Хорстинг и Снурен выиграли международный конкурс в рамках Европейского салона молодых стилистов в г. Йер на юге Франции (ныне Международный фестиваль искусства моды), где сразу заявили о себе как о радикальных новаторах. Показанная здесь их первая коллекция – «Йер» – отразила авторское понимание деконструкции в моде. Центральное произведение – объёмное и многослойное платье «Йер» (ныне в коллекции Центрального музея Утрехта) производило впечатление ветхости (облетающие пайетки, «рваная» шерстяная ткань), напоминая о течении времени.
В 1994–1997 гг. дизайнеры демонстрировали свои коллекции в виде инсталляций. Первая из них, «Зима любви», представленная в 1994 г. в Городском музее современного искусства в Париже, включала напоминающие призраков манекены, одетые в белые платья. Коллекция «Облик пустоты» в парижской галерее П. Дорфман (1995), посвящённая дуалистической природе моды, состояла из подвешенных к потолку золотых предметов одежды, от которых на пол падала густая «тень», выполненная из чёрной ткани. Использование инсталляций было не только удобной формой репрезентации, но и знаком протеста Хорстинга и Снурена против колоссального внимания к топ-моделям, которое определяло индустрию моды и популярную культуру того времени и отвлекало от одежды, которую они демонстрировали. Ещё одним соображением авторов были выросшие по причине той же популярности гонорары моделей: инсталляции позволяли обойтись без участия манекенщиц.
Плакат «Виктор и Рольф объявляют забастовку». Дизайнеры Виктор Хорстинг, Рудолф Снурен. 1996–1997.
Центральный музей Утрехта.В марте 1996 г., во время Недели моды в Париже, в ответ на отсутствие интереса к своим работам со стороны модной индустрии и покупателей дизайнеры выпустили плакат «Виктор и Рольф объявляют забастовку», ставший основой для коллекции осень/зима 1996–1997 гг.: это фотография кричащей модели, которая держит в руке пустую, без лозунга, табличку. В том же году они организовали запуск не существовавшего в реальности парфюма, флаконы которого нельзя было открыть, сопроводив его привлекательными рекламными постерами; все 2,5 тыс. флаконов были распроданы. Это был критический «комментарий» Хорстинга и Снурена на тему консюмеризма и манипулятивности рекламных изображений. Воплощением идеального мира моды для дизайнеров стала миниатюрная инсталляция «Запуск» (Torch Gallery, Амстердам, 1996): она демонстрировала процесс создания модной коллекции, от эскиза платья до его презентации на подиуме; показанные одновременно, эти этапы представляли моду как целостный многогранный образ.
Параллельно Viktor & Rolf создавали обычные коллекции, в которых экспериментировали с традиционными и абстрактно-геометрическими силуэтами (осень/зима 1994–1995; весна/лето 1995–1996).
В 1998 г. 
Модель женской одежды. Модный дом Viktor & Rolf. Дизайнеры Виктор Хорстинг, Рудолф Снурен. Коллекция «Матрёшка» осень/зима 1999–2000.они показали первую полноценную, подиумную коллекцию от-кутюр (весна/лето 1998): модели, стоявшие на пьедесталах, демонстрировали 25 «аналитических» образов в соответствии с пятью темами: ткань, цвет, вышивка, аксессуары, орнамент. Формальные эксперименты продолжились в следующей коллекции – «Атомная бомба» (осень/зима 1998–1999), где за основу был взят силуэт ядерного гриба; создатели задействовали винтажные ткани от Chanel, Balenciaga и Pucci. За демонстрацией графичной чёрно-белой коллекции «Чёрный свет» (весна/лето 1999) последовал показ «Матрёшки» (осень/зима 1999–2000), который включал в себя элементы перформанса: на неподвижную модель дизайнеры последовательно надевали 8 искусно расшитых платьев и накидок, что в итоге создавало собирательный образ «придворного» костюма, монументального и роскошного. Коллекция «Колокольчики» (осень/зима 2000–2001) фокусировалась на звуке: к одежде моделей были пришиты колокольчики, которые зрители слышали прежде, чем видели сами наряды.
В 2000 г. дизайнеры запустили линию прет-а-порте, временно остановив работу над моделями от-кутюр. Коллекции 2000-х гг. балансировали между серьёзностью и иронией, практичностью и экстравагантностью. Так, в «Сказке на ночь» (осень/зима 2005–2006) несколько образов было составлено из одеял и подушек; в коллекции «НЕТ» (осень/зима 2008–2009) слово «NO», многократно повторённое в разной форме на предметах одежды и даже лицах моделей, выражало протест против слишком быстрого темпа, которым живёт индустрия моды. Важным событием этого периода также стал запуск мужской линии («Месье», 2003), первой для Viktor & Rolf.
Модель женской одежды. Модный дом Viktor & Rolf. Дизайнеры Виктор Хорстинг, Рудолф Снурен. Коллекция «Носибельное искусство» осень/зима 2015–2016.В 2013 г. дизайнеры снова вернулись к работе над коллекциями от-кутюр и представили «Сад дзен» (осень/зима 2013–2014): группы моделей в чёрных нарядах, расположившиеся на фактурном светлом полу, визуально напоминали сад камней. Коллекция «Девушки Ван Гога» (весна/лето 2015) была вдохновлена картинами этого художника: яркие цветочные принты на платьях продолжались в объёмных цветах и листьях, далеко выступающих за пределы одежды. Продолжила художественную тему коллекция «Носибельное искусство» («Wearable art»; осень/зима 2015–2016), для которой дизайнеры при помощи системы каркасов и аппликаций создали платья в виде полотен классической живописи с массивными позолоченными рамами: складывалось впечатление, что модели буквально надевают на себя картины вместо одежды.
Среди коллекций 2010-х гг. также примечательны: «Ультрасовременная мода» (весна/лето 2010) с прорезями в одежде, имитирующими разрывы и дыры; «Конфетка» (весна/лето 2014, модели – артистки Национального балета Нидерландов), сочетавшая элегантность и женственность силуэтов с жёсткостью латекса, из которого сделаны наряды; «Перформанс скульптур» (весна/лето 2016) с рельефными, как будто гипсовыми «лицами» на белых платьях, трактованными в духе творчества П. Пикассо; «Экшен-куклы» (осень/зима 2017–2018), отсылавшая к экшен-фигуркам (игрушкам с шарнирными суставами – персонажам комиксов, фильмов-боевиков и т. д.).
Модель женской одежды. Модный дом Viktor & Rolf. Дизайнеры Виктор Хорстинг, Рудолф Снурен. Коллекция «Девушки Ван Гога» весна/лето 2015.Коллекция «Изменение» (осень/зима 2020–2021) отразила ощущения творческого дуэта от пандемии COVID-19: три группы образов с помощью цвета и декора одежды символизировали душевные состояния – уныние, волнение и любовь. Тогда же дизайнерами была создана капсульная коллекция «Тюль потерянный и обретённый», для образов которой использовались винтажные ткани и тюль – один из любимых материалов Хорстинга и Снурена. Затем последовали избыточно декоративные «Высокая фантазия» (весна/лето 2021) и «Новые члены королевской семьи» (осень/зима 2021–2022). Коллекция «Вальс позднего капитализма» (весна/лето 2023) включала классические бальные платья середины 20 в. с глубокими декольте и тюлевыми кринолинами, часть из которых были надеты на моделей вверх ногами, горизонтально и т. д., превращая привычное в странное или даже абсурдное и воплощая тем самым чувство отчуждения, характерное для позднего капитализма.
В 2014 г. Хорстинг и Снурен создали костюмы к хореографической постановке «Форма» Национального балета Нидерландов (программа «Голландские двойники»). Главным акцентом стали квадратные пачки балерин.
В портфолио дизайнеров – совместные проекты с компаниями L’Oreal (2002), H&M (2006), Piper-Heidsieck (2007), Shu Uemura (2008), Samsonite (2009), Swarovski (2009), KLM (2011), Bugaboo (2012), Aubade (2019). С 2008 г. бренд сопровождает свои коллекции выпуском фарфоровых кукол ручной работы, наряды которых в миниатюре копируют ключевые образы, созданные дизайнерами.
С 2008 г. бренд Viktor & Rolf входит в OTB Group. На 2023 г. Viktor & Rolf выпускает женскую и мужскую линию одежды, коллекции от-кутюр, свадебную линию Viktor&Rolf mariage (с 2016), а также парфюм и аксессуары.
В. Хорстинг и Р. Снурен – кавалеры ордена Нидерландского льва (2018).