Ватанабэ Дзюнъя
Ватана́бэ Дзю́нъя (渡辺淳弥) (род. 1961, Фукусима), японский дизайнер одежды.
На решение Ватанабэ заниматься модой повлияла его мать, которая работала швеёй. Окончил колледж моды «Бунка» в Токио (1984); ориентировался на дизайнеров Миякэ Иссэя, Ямамото Ёдзи, Кавакубо Рэй и П. Кардена. В 1984 г. начал работать в японской компании Comme des Garçons (CDG) под руководством её основательницы – Кавакубо Рэй; в 1987 г. для CDG работал над женской трикотажной одеждой бренда «Tricot», с того же года отвечал за дизайн мужских коллекций (Comme Des Garçons Homme). В 1992 г. в составе CDG запустил свою именную линию Junya Watanabe Comme Des Garçons. В 1993 г. дебютировал с самостоятельной женской коллекцией в Париже, в начале 2000-х гг. создал мужскую линию.
Одежду авторства Ватанабэ отличают гибридность и приёмы деконструкции, оригинальное решение функциональных задач. Ключевые темы его работ – превращение повседневного в экстраординарное и экспериментирование с материальными качествами. Критики сравнивают технически изобретательную одежду от Ватанабэ с математическим уравнением – сложным и в то же время логически ясным (коллекции осень/зима 2015–2016 и весна/лето 2017).
Модель одежды модного бренда Junya Watanabe. Дизайнер Ватанабэ Дзюнъя. Коллекция весна/лето 2015.Ватанабэ не выходит на поклон в конце своих показов и в целом ведёт закрытый образ жизни. В редких интервью характеризует собственный подход к созданию одежды термином монодзукури (япон. 物作り – [искусство] создания вещей), что подразумевает концентрацию на мастерстве и совершенствовании процесса производства, при этом фигура автора остаётся на втором плане и подчинена ремеслу.
Важная черта творчества Ватанабэ – концептуальная и материальная эклектичность. Его коллекции богаты отсылками к различным эпохам и явлениям мировой культуры, отличаются технологичностью и многообразием используемых материалов, силуэтов и фактур, принтов, декоративных деталей (ремни, застёжки, цепочки и т. д.).
Ватанабэ нередко создаёт образы, дополненные сложными трёхмерными объёмами наподобие геометрических абстракций: воздушные шляпы-«парашюты» (весна/лето 2003), скульптурные композиции с трикотажной тканью на головах моделей (осень/зима 2008–2009), круги, напоминающие о 
Модель одежды модного бренда Junya Watanabe. Дизайнер Ватанабэ Дзюнъя. Коллекция весна/лето 2017.виниловых пластинках и о живописи орфизма на платьях (весна/лето 2015), юбки и накидки с тканевыми «шипами» (весна/лето 2017) и др.
В то же время дизайнер любит обыгрывать классические силуэты и элементы повседневного гардероба: твидовые костюмы (осень/зима 2003–2004), элегантные по фасону платья из нейлона, похожие по фактуре на чёрные мешки для мусора (осень/зима 2004–2005), вариации тренча в коллекциях 2006 г., отсылки к пальто-коконам и платьям-мешкам К. Баленсиаги и силуэтам new look К. Диора (осень/зима 2022–2023), эксперименты 
Модель одежды модного бренда Junya Watanabe. Дизайнер Ватанабэ Дзюнъя. Коллекция осень/зима 2009–2010.с формой чёрного зимнего пуховика (осень/зима 2009–2010), джинсовая ткань (весна/лето 2009, весна/лето 2019, осень/зима 2021–2022, весна/лето 2023). Одним из источников вдохновения для Ватанабэ стала униформа, в том числе военная (осень/зима 2006–2007; осень/зима 2010–2011 – синтез стиля милитари с английским женским костюмом эдвардианского периода). Тканевые драпировки (весна/лето 2023) демонстрировали «деконструкцию и реконструкцию» мотоциклетных курток японской компании Komine. По словам самого Ватанабэ, ему интересна «идея реконструкции аутентичных предметов, таких как мотоциклетная куртка, подогнанный по фигуре пиджак и тренч, в нечто, обладающее новой ценностью» (Watanabe. 2022). Многие его коллекции устроены по принципу исследования одного конкретного мотива, формы, материала или концепции, что позволяет сравнить дизайнера с учёным.
Ватанабэ 
Модель одежды из коллекции «Техно-кутюр». Дизайнер Ватанабэ Дзюнъя. Осень/зима 2000–2001.зачастую работает с современными синтетическими материалами (полиуретаном, нейлоном, пластмассой, неопреном, винилом), а также алюминием. Для коллекции весна/лето 2000 он разработал модели из водонепроницаемых тканей: манекенщицы демонстрировали двухсторонние яркие платья, в то время как на подиум лилась вода, имитировавшая дождь. Платья коллекции осень/зима 2000–2001 были сделаны из синтетического шифона, пористая структура которого напоминала о костюмах 17 в. с пышными воротниками; коллекция носила название «Техно-кутюр», отразившее синтез важных для дизайнера тем функциональности и практичности, изобретательности, красоты. Искусственные материалы активно применялись в коллекциях весна/лето 2003, весна/лето 2015, весна/лето 2016, весна/лето 2017 и др. Среди экспериментальных моделей – куртки со встроенными солнечными батареями (осень/зима 2016–2017).
Ватанабэ часто сотрудничает с другими брендами, создавая технологичные вещи со сдержанным формальным решением. В 2007 г. он выпустил серию обуви совместно с Converse; для собственной коллекции весна/лето 2013 задействовал ткани производителя спортивных товаров Puma; в 2016 и 2018 гг. совместно с компанией Levi’s создал модели из джинсовой ткани. Сотрудничал также с Carhartt, Vans, Barbour, Kangol, Gloverall, The North Face, Marimekko, Canada Goose, Karrimor, New Balance, ArkAir, Hervier Productions, Seil Marschall, Nike, Merz b. Schwanen, Tamiya Corporation, Reebok, Brooks Brothers, Lacoste.
Дизайнеру посвящена музыкальная композиция «Junya» (2021) К. Уэста (альбом «Donda»).