Миякэ Иссэй
Мия́кэ Иссэ́й, Мияке Иссей (三宅一生) (22.4.1938, Хиросима – 5.8.2022, Токио), японский дизайнер одежды.
Пережил атомную бомбардировку Хиросимы 1945 г., от последствий которой спустя три года умерла его мать. Путём к преодолению пережитой психологической травмы для Миякэ стал дизайн, который позволил ему сосредоточиться на вещах, обладающих созидательной силой, порождающих «красоту и радость» (Miyake. 2009).
В 1959 г. поступил в Университет искусств Тама в Токио на факультет графического дизайна. Первую коллекцию создал в 1963 г. для модного календаря компании Toyo Rayon (Toray Industries), производившей текстиль. Не был принят в токийский колледж моды «Бунка» и в 1965 г. поступил в школу Парижского синдиката высокой моды. Стажировался в модных домах Г. Лароша и Ю. де. Живанши, где приобрёл опыт работы с вещами от-кутюр, однако идея создания элитарной одежды на фоне студенческих волнений 1968 г. не была близка Миякэ. Этот момент стал поворотным в творчестве дизайнера: он осознал, что на смену эпохе высокой моды пришло время универсальной повседневной одежды. В 1969 г. Миякэ отправился в Нью-Йорк, где сотрудничал с модельером Дж. Бином и работал над коллекциями прет-а-порте. По возвращении в Японию основал студию Miyake Design Studio (MDS) в 1970 г.
Среди ранних моделей Миякэ – комбинезон и платье с принтами-портретами Дж. Хендрикса и Дж. Джоплин, стилизованными в духе японских татуировок, и куртка, декорированная вышивкой в технике саcико. Миякэ использовал традиционные японские ткани, костюмы и техники наравне с элементами европейской моды. Соединение восточного и западного привлекало в особенности американскую аудиторию: одежда Миякэ стала продаваться в универмагах Bloomingdale’s. В 1973 г. состоялся парижский дебют модельера, где он представил женскую коллекцию при поддержке Д. Грумбаха и А. Путман. Наряду с Такадой Кэндзо, Кавакубо Рэй и Ямамото Ёдзи, Миякэ стал представителем первого поколения японских дизайнеров, получивших известность за рубежом.
Токийский магазин марки открылся в 1974 г., годом позже – парижский, в 1976 г. появилась мужская линия. С начала 1980-х гг. Миякэ работал над серией Body Works – корсетами, юбками и платьями из пластика, ротанга, бамбука и других нетипичных материалов. 
Модель демонстрирует ансамбль из юбки и объёмного ротангового корсета. Дизайнер Миякэ Иссэй.
Фото из журнала: Artforum. February 1982. Vol. 20, № 6. Обложка.В одном из корсетов, воспроизводившем формы обнажённого тела, в 1981 г. выступала американская певица Г. Джонс во время тура Nightclubbing, в 1982 г. ансамбль из юбки и объёмного ротангового корсета появился на обложке специального выпуска журнала о современном искусстве Artforum (февраль 1982; vol. 20, № 6).
В конце 1980-х гг. Миякэ и Минагава Макико, глава текстильного отдела его бренда, экспериментировали с плиссированными тканями. Новая синтетическая ткань в мелкую складку появилась в коллекциях 1988 г., а в 1993 г. была запущена линия Pleats Please Issey Miyake. Инновационная технология позволяла моделировать складки одежды и создавать с их помощью разнообразные объёмы и пластические эффекты. Лёгкий, напоминавший рисовую
Модель демонстрирует одежду линии Pleats Please. Дизайнер Миякэ Иссэй. Коллекция осень/зима 1995. бумагу материал держал форму, одежда из него выглядела уместно в любых обстоятельствах и не сковывала тело. Она стирала границы между культурами, между мужским и женским, была в равной мере поэтичной и универсальной, индивидуальной и практичной. Платья из коллекции весна/лето 1995 выполнялись из собранных «гармошкой» и покрытых разноцветной плиссированной тканью дисков, которые приходили в движение во время показа, уподобляя моделей объектам кинетической скульптуры. К разработке дизайна принтов линии приглашались художники Цай Гоцян, Танака Икко, Моримура Ясумаса, Араки Нобуёси и др. Ещё одно новшество Миякэ – технология A-POC (от англ. a piece of cloth – кусок ткани), давшая название линии, запущенной в 1998 г. Дизайнер вдохновлялся драпировками моделей М. Вионне и методом её работы – он напоминал ему «ваяние» одежды непосредственно на теле модели. Так Миякэ и Фудзивара Дай изобрели метод компьютерного проектирования, позволяющий создавать одежду из одного куска ткани и одной нити в рамках одного процесса. Технологию продемонстрировали на показе весна/лето 1999, когда 23 модели были облачены в одно гигантское алое полотно.
Модели демонстрируют одежду линии A-POC. Дизайнер Миякэ Иссэй. Коллекция весна/лето 1999.Для Миякэ не существовало границ между промышленным дизайном и дизайном одежды, художественным образом и технологиями. Он привлекал к сотрудничеству художников и инженеров, вместе с которыми проектировал новые формы, лежащие на пересечении искусства и науки. Дизайнер уделял особое внимание рациональному использованию ресурсов в процессе производства. Так, в 2010 г. совместно с Митани Дзюном он представил проект «132 5. Issey Miyake» по изготовлению одежды из экологичных материалов, которые подходили для будущей переработки и производства из них новых вещей. Название «132 5.» – формула, где единица (1) – кусок ткани, способный переходить в трёхмерное пространство (3), становясь объёмным, а затем, будучи сложенным, – в двумерное (2). Пятёрка (5) символизирует вневременное и внепространственное «пятое измерение», возникающее, когда предмет обретает жизнь на теле клиента. По этому же принципу совместно с Митани разработана коллекция складных светильников из переработанных материалов «IN-EI» (2012) для компании Artemide.
В разные периоды фирма выпускала множество линий, в том числе парфюмерную, Issey Miyake perfumes (первый аромат – «L’eau d’Issey», 1992), и линию аксессуаров (сумки-оригами «Bao bao» из сетчатой ткани с подвижными поливиниловыми треугольниками, 2000). Для работы над линией часов Issey Miyake watches (с 2001) были приглашены дизайнеры Р. Лавгроув, Х. Коскинен, И. Бехар, Ёсиока Токудзин, Фукасава Наото, Тамура Нао. В 2004 г. Миякэ основал фонд Miyake Issey Foundation, под эгидой которого в 2007 г. в здании, спроектированном Андо Тадао, открылся первый в Японии музейный и исследовательский центр дизайна – 21_21 Design Sight. В 2013 г. в Токио открылся бутик бренда Reality Lab, интерьеры которого создал Ёсиока.
Разрабатывал дизайн униформы
Костюм для балета Уильяма Форсайта «Потеря маленькой детали». Дизайнер Миякэ Иссэй. 1991. Национальный центр сценического костюма, Мулен. для сотрудников компании Sony (1981), чёрной водолазки С. Джобса, ставшей неотъемлемой частью его образа, формы сборной Литвы для Игр XXV Олимпиады в Барселоне (1992). Создал костюмы для постановки балета У. Форсайта «The loss of small detail» («Потеря маленькой детали»; Франкфуртский балет, 1991). С 1986 г. с Миякэ сотрудничал фотограф И. Пенн, снимавший модели его бренда («Два воина Миякэ», 1998).
Миякэ передал Такидзаве Наоки дизайн мужских коллекций в 1994 г., а женских – в 1999 г. В 2007 г. пост креативного директора занял Фудзивара Дай, в 2011 г. – Миямаэ Ёсиюки. С 2020 г. модный дом возглавляет Кондо Сатоси.
Миякэ Иссэй – кавалер ордена Почётного легиона (2016), почётный член британской Королевской академии художеств (2019).