Баленсиа́га Кристо́баль, Кристобаль Баленсиага Эйсагирре (Cristóbal Balenciaga Eizaguirre) (21.1.1895, Гетария, провинция Гипускоа, Страна Басков – 23.3.1972, Хавеа, провинция Аликанте), испанский дизайнер одежды.

Проявив интерес к моде ещё в детстве, Баленсиага помогал своей матери, которая, работая швеёй, выполняла заказы для состоятельных жительниц Гетарии. В 1907 г. он уехал в курортный город Сан-Себастьян, где обучался искусству шитья в ателье Casa Gómez и New England, а в 1911 г. начал работать дизайнером женской одежды в филиале французского универмага Grandes Almacenes Au Louvre. В 1917 г. Баленсиага открыл первое ателье от-кутюр C. Balenciaga, переименованное в 1924 г. в Cristóbal Balenciaga. В 1927 г. появилось второе ателье Martina Robes et Manteaux, переименованное в том же году в EISA Costura. Уже в ранний период творчества наряды К. Баленсиаги были замечены членами испанской королевской семьи и европейской аристократией, а его ателье работали в Сан-Себастьяне, Мадриде и Барселоне.

Гражданская война вынудила модельера переехать в Париж, где в 1937 г. он открыл дом моды Balenciaga. Глубокое понимание основ кроя и мастерское владение навыками шитья позволили Баленсиаге экспериментировать с самыми сложными формами и тканями и в итоге существенно изменить облик женской одежды 2-й половины 20 в. Придуманные им силуэты отличались лаконичными строгими линиями, свободной трапециевидной формой платьев без зауженной талии, с широкими плечами и акцентом на изгиб спины. Он редко использовал дополнительный декор на ткани, предпочитая чистые и глубокие оттенки и акцентируя внимание на крое. Многие силуэты повседневной одежды, придуманные дизайнером, остаются актуальными в 2020-х гг. Среди них пальто-кокон и платье-мешок (впервые представлены в 1957), которые не сковывали движений. Прямые, неприталенные силуэты характерны для платьев-туник и костюмов 1950–1960-х гг. К. Баленсиага ввёл в моду блузы без воротника, жакеты с «мешком» на спине, рукава в три четверти длины. В 1958 г. он представил укороченное платье трапециевидной формы с оборкой, получившее название бэби-долл (англ. baby doll). Сравнительно универсальный А-силуэт с заниженной талией и пышной юбкой позволял экспериментировать как с повседневными, так и вечерними платьями.

Мотив скульптурного, почти абстрактного и математически выверенного силуэта был развит дизайнером в моделях 1960-х гг. и достиг своего пика в коктейльном «платье-конверте» (1967) с нарочито широкой линией плеч и футуристическими геометрическими линиями. Платье было выполнено из шёлкового газара – фирменной ткани дизайнера с матовой и глянцевой сторонами. Вечернее платье из газара. Дизайнер Кристобаль Баленсиага. Конец 1950-х – 1960-е гг. Показано на выставке «Balenciaga Character» в Музее Кристобаля Баленсиаги, Гетария (Испания). 2022.Вечернее платье из газара. Дизайнер Кристобаль Баленсиага. Конец 1950-х – 1960-е гг. Показано на выставке «Balenciaga Character» в Музее Кристобаля Баленсиаги, Гетария (Испания). 2022.Она была разработана в конце 1950-х гг. совместно со швейцарской текстильной фирмой Abraham и обладала способностью удерживать форму без дополнительных жёстких внутренних конструкций. Ткань использовалась для многих моделей вечерних платьев, которые принесли К. Баленсиаге статус одного из наиболее оригинальных и виртуозных с технической точки зрения кутюрье своего времени, что было отмечено его современниками, в том числе К. Диором и Коко Шанель. Ключевыми мотивами его вечерних платьев были объёмные пышные формы (как в комплекте из шарообразных юбки и жакета, представленных в 1950), асимметричный и укороченный спереди подол, шлейфы и драпировки, округлые воротники-стойки, визуально удлиняющие шею. Завершали вечерние образы накидки и плащи.

Источниками вдохновения для платьев от-кутюр нередко становились испанская культура и исторический костюм. Платье «Инфанта» (1939) из атласа цвета слоновой кости с отделкой из чёрного бархата было создано под впечатлением от портрета дочери испанского короля Филиппа IV инфанты Маргариты кисти Д. Веласкеса (1654, Лувр, Париж). Мотивы танцев фламенко использованы в платьях со струящимися юбками, мотивы боя быков – в болеро, отсылающих к костюмам матадоров. В 1956 г. Баленсиага создал платье с принтом из красных гвоздик, которые традиционно бросают на арену после корриды; красная гвоздика также считается одним из символов Испании. На рубеже 1950–1960-х гг. дизайнер обратился к ампирной моде, представив платья с завышенной талией и округлым вырезом. Из облачения католического духовенства Баленсиага заимствовал форму короткой накидки моццетты (вечерний ансамбль из платья и накидки, 1965), драпировку, напоминающую рукава рясы (пальто показано известной манекенщицей Л. Фонссагрив-Пенн в 1950); силуэт монашеского одеяния был интерпретирован в свадебном платье 1967 г.

Экспозиция выставки «Баленсиага и испанская живопись» в Национальном музее Тиссена-Борнемисы, Мадрид. 2019.Экспозиция выставки «Баленсиага и испанская живопись» в Национальном музее Тиссена-Борнемисы, Мадрид. 2019.

Клиентками К. Баленсиаги были Э. Тейлор, А. Гарднер, О. Хепбёрн, Г. Келли, Ж. Кеннеди, М. фон Бисмарк. В 1956 г. модельер создал платье для героини И. Бергман в фильме «Анастасия» (режиссёр А. Литвак). В 1968 г. разработал форму бортпроводников для компании Air France. В том же году из-за роста популярности одежды прет-а-порте и собственного нежелания переходить на массовое производство Баленсиага принял решение о закрытии модного дома и вернулся в Испанию. Последним нарядом, созданным им незадолго до смерти, стало свадебное платье для внучки Ф. Франко Марии дель Кармен Мартинес-Бордью-и-Франко (бракосочетание состоялось 8 марта 1972).

Кавалер ордена Почётного Легиона (1958).