Мюгле́р Тьерри́ (Thierry Mugler; Манфред Тьерри Мюглер, Manfred Thierry Mugler) (21.12.1948, Страсбур – 23.1.2022, Венсен, департамент Валь-де-Марн, регион Иль-де-Франс; похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже), французский дизайнер одежды.

С детства занимался классическим балетом, в 1962–1968 гг. член балетной труппы Национальной Рейнской оперы в Страсбуре. Интерес к пластике тела стал основополагающим для последующих работ Мюглера, а сценический опыт проявился в любви дизайнера к эффектным шоу-показам. В 1960-х гг. учился в Страсбурской высшей школе декоративных искусств. В 1968 г. переехал в Париж, вскоре устроился на работу оформителем витрин в бутике Gudule. В 1969 г. стажировался в фирме – производителе верхней одежды André Peters в Лондоне, впоследствии сотрудничал с модными домами Парижа, Милана, Лондона, Барселоны, Амстердама. В 1973 г. основал лейбл Café de Paris и представил первую женскую коллекцию, ставшую оммажем «французскому стилю». Мюглера поддерживало созданное бизнесменом Д. Грумбахом и дизайнером А. Путман бюро Créateurs et Industriels в Париже.

В 1974 г. в партнёрстве с Грумбахом основал бренд Thierry Mugler, выпускавший женские коллекции прет-а-порте. Первый бутик на Плас-де-Виктуар (площади Побед) в Париже по дизайну Путман открылся в 1978 г. В том же году была запущена мужская линия одежды. Вдохновлённый работами дизайнеров К. Диора, К. Баленсиаги, Ч. Джеймса и О. Кларка, Мюглер создавал современные и смелые наряды в духе кэмпа. Основа его коллекций – агрессивная сексуальность, его «типаж» – роковая женщина (femme fatale). В его коллекциях часто встречался утягивающий талию корсет, также характерны наряды с широкими плечами, глубокими вырезами и разрезами, узкие юбки, высокие каблуки, бандаж. Он экспериментировал с современными материалами: искусственными кожей и мехом, латексом, металлом, органическим стеклом. Одетые в его наряды модели обнажены, чувственны, одновременно скованны и раскрепощены. Это «кавалькада амазонок, русалок, ангелов, доминатрикс, секс-богинь космической эпохи, вампирш» (Brubach. 1994. P. 46). При этом Мюглер считал женственность социальным конструктом, предназначенным для фантазийных трансформаций: «Я не верю в "естественную" моду. Давайте сделаем это! Корсет. Бюстгальтер пуш-ап. Всё!» (Brubach. 1994. P. 46). Никки Тейлор в «мотоциклетном корсете». Дизайнер: Тьерри Мюглер. Коллекция весна/лето 1992.Никки Тейлор в «мотоциклетном корсете». Дизайнер: Тьерри Мюглер. Коллекция весна/лето 1992.Историк искусства и феминистка Л. Нохлин подчёркивала, что, несмотря на обращение дизайнера к стереотипным феминным образам, ему удавалось не превращать женщин в сексуализированные объекты, а, напротив, раскрывать их собственную «сексуальную субъектность» (Brubach. 1994. P. 46).

В коллекции осень/зима 1989–1990 обыгрывалась тема дьяволиц и доминировали образы в духе power dressing; главным нарядом стал корсет «roulé comme une Buick» (франц., буквально – ездить как Buick; совместно с художником Ж.-Ж. Юркёном) – фантазия на тему женщины-машины. Другой подобный «мотоциклетный корсет» с зеркалами заднего вида появился в снятом Мюглером как режиссёром клипе британского певца Джорджа Майкла «Too Funky» (1992), благотворительном проекте для сбора средств на борьбу со СПИДом. В съёмках приняли участие известные топ-модели Е. Герцигова, Л. Евангелиста, Э. Лефебюр и др. Дизайнер также выпускал прозрачные корсеты с морскими мотивами (коллекция весна/лето 1989) и ввёл моду на «голые» или «мокрые» (с имитацией стекающих по телу капель воды) платья: едва заметные ткани телесных цветов создавали эффект обнажённого тела.

С 1990 г. создавал ароматы в сотрудничестве с концерном Clarins. В 1992 г. возглавил парфюмерное подразделение этого модного дома и выпустил аромат «Angel» во флаконе в форме звезды (парфюмеры О. Кресп, И. де Ширис, дизайнер флакона Юркён), который остаётся одним из самых известных в мире, наравне с «Chanel № 5» (1921, парфюмер Э. Бо, по заказу Коко Шанель).

В том же году по предложению Парижского синдиката высокой моды Мюглер запустил линию от-кутюр. Для коллекции осень/зима 1997–1998, раскрывающей тему насекомых, он придумал одно из своих самых дорогостоящих платьев – «Химера» (совместно с Юркёном и производителем корсетов М. Эрскин-Пуллином). Модель в платье «Химера» («Chimera»). Дизайнер: Тьерри Мюглер. Коллекция осень/зима 1997–1998.Модель в платье «Химера» («Chimera»). Дизайнер: Тьерри Мюглер. Коллекция осень/зима 1997–1998.Наряд с золотым «корсетом-панцирем», украшенный «чешуёй», перьями и конским волосом, представлял собой гибридный образ полурыбы-полуптицы. Он стал квинтэссенцией придуманного дизайнером мира, населённого фантасмагорическими роскошными женщинами, пугающими и зачаровывающими одновременно.

Мюглер сам работал над сценографией зрелищных, обладающих грандиозным размахом показов. Приуроченная к десятилетию модного дома коллекция осень/зима 1984–1985 была представлена в концертном зале «Зенит» в Париже. Дизайнер открыл шоу для широкой публики: желающие могли приобрести билеты по доступной цене в 175 французских франков, в итоге собралось около 6 тыс. зрителей. Завершила показ модель П. Кливленд в образе Богородицы: будучи беременной, она спустилась на подиум с потолка в полупрозрачном сверкающем платье и в головном уборе наподобие нимба, выполненном из расшитого тюля (автор – дизайнер шляп С. Джонс). 20-й, юбилейный показ коллекции осень/зима 1995–1996 в Зимнем цирке в Париже стал «модным Вудстоком» (Kin Woo. 2019). Для него соорудили два белых подиума разной высоты, соединённых винтовой лестницей, фоном стал логотип в виде звезды, повторяющей форму флакона духов «Angel». Мюглер создал 300 образов, при помощи которых он стремился «показать красоту сквозь века» (Kin Woo. 2019). Модель в костюме «Киборг» («Cyborg»). Дизайнер: Тьерри Мюглер. Коллекция осень/зима 1995–1996.Модель в костюме «Киборг» («Cyborg»). Дизайнер: Тьерри Мюглер. Коллекция осень/зима 1995–1996.Элегантные приталенные костюмы, дополненные шляпами дизайнера Ф. Трейси, сменялись роскошными платьями в «голливудском» стиле с искусным декором, за выполненным из чёрного латекса платьем в пол с белоснежной накидкой следовал вечерний наряд с откровенным вырезом на ягодицах, а платье на грани китча «Рождение Венеры» (в 2019 певица Карди Би появилась в нём на 61-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми») контрастировало с футуристичным образом женщины-киборга в комбинезоне из металла и прозрачного органического стекла.

В 1997 г. Мюглер был принят в Парижский синдикат высокой моды, в том же году концерн Clarins приобрёл его модный дом. В 2002 г. дизайнер покинул его и переехал в Нью-Йорк, где занялся новыми творческими проектами.

Создал костюмы в духе барокко для спектакля «Леди Макбет» в «Комеди Франсез» в Париже (1985, режиссёр Ж.-П. Венсан), наряды для турне певицы М. Фармер (1989), чёрное платье для героини Д. Мур в фильме «Непристойное предложение» («Indecent Proposal», 1993, режиссёр Э. Лайн), костюмы для представления в стиле кабаре «Zumanity» «Цирка дю Солей» в Лас-Вегасе (2003, режиссёр Э. Уотсон) и клипа Леди Гаги «Телефон» (2010, режиссёр Й. Окерлунд). Выступил художественным руководителем концертного тура Бейонсе «Я есть…» («I Am…», 2009) и разработал дизайн «мокрого» платья К. Кардашьян на благотворительном балу Met Gala (2019).

Снял короткометражные фильмы «L’antimentale» (1987) и «Z-хромосома» (2012). Под своим полным именем – Манфред Тьерри Мюглер – поставил шоу-кабаре «Причуды Мюглера» («Mugler Follies», 2013–2015) в парижском театральном зале Comédia и мюзикл «The Wyld» в концертном зале «Фридрихштадтпаласт» в Берлине (2014–2016). Как фотограф занимался рекламными съёмками собственных коллекций. В его работах модели застывали на фоне гигантских архитектурных сооружений и дикой природы. В середине 1980-х гг. Мюглер посещал СССР, где выполнил серию фотографий с позирующими на фоне монументальных памятников Москвы и Волгограда моделями.