Капу́ччи Робе́рто (Roberto Capucci) (род. 2.12.1930, Рим), итальянский дизайнер одежды.

Учился в римской Академии изящных искусств (1947–1950), где среди его преподавателей были художник М. Авенали и скульптор Р. М. Маццакурати; при этом Капуччи не осваивал конструирование и производство одежды систематически, что в дальнейшем обусловило его скорее художественный, а не ремесленный взгляд на дизайн.

Ранняя деятельность Капуччи совпала с периодом послевоенного возрождения итальянской модной индустрии. В 1950 г. он открыл ателье в Риме на улице Виа-Систина (в 1955 переехало на улицу Виа-Грегориана, с 2011 находится около Форума Траяна), в январе 1952 г. дебютировал коллекцией весна/лето 1952 в рамках международного модного показа, организованного Дж. Б. Джорджини во Флоренции. В 1962–1968 гг. работал в Париже в собственном ателье на улице Камбон, после чего вернулся в Рим.

Работы Р. Капуччи отличают скульптурный подход к моделированию объёма и склонность к крайне сложным геометрическим формам: композиции его платьев основаны на сочетаниях прямых линий, парабол и синусоид. Детали из жёстких тканей, напоминающие пластины, наслаиваются друг на друга или причудливым образом складываются, напоминая фигурки-оригами. Дизайнер также использует многочисленные драпировки и плиссировки, создающие декоративный, барочно-избыточный образ. За подобную работу с формой парижская пресса дала ему прозвище «маленький Баленсиага» (франц. petit Balenciaga; отсылка к работам К. Баленсиаги) (Blum. 2011). Среди первых коллекций Р. Капуччи – «Colomba» (1953), «Banjo» (1955). Хрестоматийным стало облегающее алое платье с девятислойной верхней юбкой «Nove Gonne» (1956). В 1958 г. Капуччи представил оригинальный силуэт платья a scatola (с итал., буквально – в форме коробки), составленного из сшитых по краям четырёх тканевых «пластин». Среди парижских работ дизайнера, воспринятых как новаторские, – платья, расшитые флуоресцентными пластмассовыми бусинами (1965). Увлёкшись во Франции оп-артом и творчеством В. Вазарели, Капуччи создал платье-скульптуру «Оммаж Вазарели» (1965) и чёрно-белую серию одежды «Linea Optical» (1965) с эффектами оптической иллюзии.Повседневное платье, вдохновлённое оп-артом. Дизайнер Роберто Капуччи. 1966.Повседневное платье, вдохновлённое оп-артом. Дизайнер Роберто Капуччи. 1966. В этот период помимо платьев от-кутюр Капуччи создавал повседневные ансамбли.

К концу 1970-х гг. творческие интересы Р. Капуччи изменились: его работы в сфере дизайна одежды постепенно утрачивали утилитарную функцию, становились всё более изощрёнными и фантазийными. Они приближались к скульптуре благодаря обилию слоёв ткани, сочетанию округлых, спиралевидных, по-разному закрученных и сложенных форм. Фактура платьев усложнялась с помощью противопоставления гладких и гофрированных тканей (платье «Angelo d'Oro», с итал. – «Золотой ангел», 1987). Платье «Золотой ангел». Дизайнер Роберто Капуччи. 1987.Платье «Золотой ангел». Дизайнер Роберто Капуччи. 1987.Капуччи активно экспериментировал с градиентным окрашиванием полотна и контрастной палитрой, использовал не только дорогие ткани наподобие шёлка, но и материалы в духе арте повера (джут, камни, солома, бамбук). Источником вдохновения для этих работ Капуччи служили природа, математика, изобразительное искусство и архитектура. В 1978 г. он показал в палаццо Барберини платье «Colonna», созданное под впечатлением от колонны дорического ордера. Платье «Fuoco» («Огонь», 1985) из волнообразно вздымающихся тканей, окрашенных в десятки оттенков красного, вдохновлено видом пламени. Схожий приём использован в платье «Oceano» («Океан», создано в 1998 по случаю Всемирной выставки в Лиссабоне) из тканей 172 оттенков синего. Другие его работы напоминали архитектоны К. С. Малевича и силуэты причудливых животных.

Р. Капуччи предпочёл подиуму музейные залы (первая выставка прошла в 1971 в нимфее Виллы Джулия, Национальный музей искусства этрусков, Рим). Чтобы не зависеть от сезонного графика показов, он вышел в 1982 г. из Национальной палаты итальянской моды. Кроме того, он стал первым дизайнером одежды, принявшим участие в Венецианской биеннале: для выставки 1995 г. он создал 12 платьев-скульптур, которые назвал «Architetture in tessuto» (с итал., буквально – тканевая архитектура). Среди выставок работ Капуччи – «Fantasie guerriere» («Воинственные фантазии», 2008, Шёлковая прядильная мануфактура в Каральо, Пьемонт), где платья по его эскизам экспонировались вместе с доспехами самураев.

Р. Капуччи создал костюмы для фильма «Теорема» (1968, режиссёр П. П. Пазолини), для постановки оперы В. Беллини «Норма» в память о М. Каллас (Арена-ди-Верона, 1986).

В 2005 г. совместно с ассоциацией Civita Капуччи основал фонд Fondazione Roberto Capucci, занимающийся сохранением и экспонированием его работ. В 2007 г. открыл Музей Роберто Капуччи (первоначально на флорентийской Вилле Бардини, с 2017 – на Вилле Манин, провинция Удине).

О творчестве Капуччи снят документальный фильм «Запретная мода: Роберто Капуччи и будущее высокой моды» (2019, режиссёр О. Розати).

Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2002).