Бальмен Пьер
Бальме́н Пьер (Pierre Balmain; Пьер Александр Клаудиус Бальмен, Pierre Alexandre Claudius Balmain) (18.5.1914, Сен-Жан-де-Морьен, департамент Савойя – 29.6.1982, Париж), французский дизайнер одежды.
Его отцу, Морису Бальмену, принадлежал магазин тканей, а матери, Франсуазе Бальмен, и её сёстрам – модный магазин Les Galeries Parisiennes, где Пьер Бальмен проводил много времени в детстве.
В 1933–1934 гг. П. Бальмен учился на архитектора в Школе изящных искусств в Париже, что сформировало его отношение к моде как к «архитектуре движения». В 1934 г. создавал эскизы для дома моды Р. Пиге, в 1934–1938 гг. в качестве ассистента дизайнера перешёл к Э. Молино, где освоил практические аспекты профессии модельера, переняв также сдержанность британского стиля при высоком качестве реализации замысла. В 1939 г. начал работать у Л. Лелонга, однако был призван в армию в связи с началом Второй мировой войны; демобилизован в 1940 г. В 1941 г. вернулся в дом моды Лелонга, где оставался до 1945 г. и познакомился с К. Диором. В годы войны произошло знакомство Бальмена с писательницами Г. Стайн и А. Б. Токлас.
В 1945 г. Бальмен основал собственный модный дом и представил первую коллекцию, которую Токлас назвала «новым французским стилем» (Toklas. 1946), констатировав, что «внезапно возникло понимание того, какой должна быть новая мода: приукрашивающей и подчёркивающей женскую фигуру и очарование» (Balmain. 2020). Коллекция ознаменовала конец войны и возвращение к жизни, где есть место праздникам и новым нарядам. На показе также присутствовали С. Битон и Г. Стайн, которая написала рецензию для журнала Vogue (Stein. 1945). Дом моды Бальмена стал активно развиваться: в 1949 г. его бутик открылся в Нью-Йорке, в 1951 г. была запущена линия прет-а-порте, производством которой занималась компания Elfreda-Fox.
Модели демонстрируют одежду модного дома Balmain. Дизайнер Пьер Бальмен. 1953.Характерными для силуэтов Бальмена были зауженная талия в комбинации с пышной юбкой, а также другие контрасты объёмов (узкая юбка и объёмная накидка; юбка-колокол и узкий или открытый верх). Модельер любил приглушённые, землистые или пастельные оттенки. Для вечерних нарядов использовал ткани, позволяющие создавать пышные формы, или, напротив, струящиеся материалы, превращающие моделей в подобие величественных колонн. Характерным декором были вышивки нитями, стеклярусом, бусинами, многослойные драпировки. Коктейльные платья обнажали ключицы и приоткрывали колени, повседневные модели были строги, подогнаны по фигуре: юбка-карандаш, жакет с баской, свободная блузка, платье-футляр с непременно акцентированной талией.
Несмотря на то что Бальмен был одним из столпов французской от-кутюр, его марка не была столь престижна и популярна, как, например, бренды К. Диора, концепцию new look которого он в некоторой степени предвосхитил, Ж. Фата или К. Баленсиаги. Издатель и главный редактор авторитетного журнала Women’s Wear Daily (WWD) Дж. Фэрчайлд в 1965 г. не упомянул фирму Бальмена среди «большой шестёрки» домов высокой моды. Причина этого – в нарочитой выверенности и безукоризненности моделей мастера: одетая таким образом женщина не допускает промахов и не ищет экстравагантности, но выглядит неизменно роскошно. Журналистка Vogue Л. Боррели-Перссон подчёркивает, что если new look К. Диора создавал тип «женщины-цветка» (femme fleur), то Бальмен склонялся к более зрелому и консервативному образу «красивой мадам» (jolie madame): так назывались один из выпущенных им ароматов (1949) и коллекция осень – зима 1952/1953 (Borrelli-Persson. 2019). Особенно заметной эта черта стала в 1960-х гг. в контексте нарастающих «футуристических» настроений, распространения мини-платьев, практичной городской одежды, ярких принтов. Тем не менее его клиентками в общественной и профессиональной сферах были деятельницы культуры и фигуры светской жизни первого ряда: Марлен Дитрих, К. Хепбёрн, София Лорен, И. Бергман, Б. Бардо, У. Симпсон (герцогиня Виндзорская), Далида.
Бальмен создал гардероб для полугодового тура по западным странам королевы Таиланда Сирикит Китиякара в 1960 г. и позднее продолжал разрабатывать для неё наряды к различным мероприятиям и международным визитам. Её гардероб включал в себя дневные и вечерние ансамбли, коктейльные платья, верхнюю одежду, аксессуары. Повседневные образы, преимущественно юбочные костюмы, минималистичны, но выполнены из ярких тканей; в коктейльных платьях приглушённых цветов использовались вышивки и кружева, за создание которых отвечал вышивальщик Ф. Лесаж. Вечерние платья сочетали в себе элементы азиатского и европейского костюма, в них использовались тайский шёлк, парча, икат.
Король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Сирикит Китиякара в своей частной резиденции в Саннингхилле, Беркшир (Великобритания). 1966. Королева одета в наряд модного дома Balmain. Дизайнер Пьер Бальмен.
Бальмен работал как художник по костюмам над многими фильмами, в том числе: «Тень и свет» («Ombre et lumière», 1951, режиссёр А. Калеф; с Симоной Синьоре), «Глубокое синее море» («The deep blue sea», 1955, режиссёр А. Литвак; с Вивьен Ли), «Невеста слишком хороша» («La mariée est trop belle», 1956, режиссёр П. Гаспар-Юи), «В случае несчастья» («En cas de malheur», 1958, режиссёр К. Отан-Лара; оба – с Б. Бардо), «Миллионерша» («The millionairess», 1960, режиссёр Э. Асквит; с С. Лорен), «Римская весна миссис Стоун» («The Roman spring of Mrs. Stone», 1961, режиссёр Х. Кинтеро; с В. Ли),
Вивьен Ли в роли Карен Стоун в фильме «Римская весна миссис Стоун». 1961. Дизайнер Пьер Бальмен. «Счастливые воры» («The happy thieves», 1961, режиссёр Дж. Маршалл; с Ритой Хейворт), «Две недели в другом городе» («Two weeks in another town», 1962, режиссёр В. Миннелли), «Хищники» («Les félins», 1964, режиссёр Р. Клеман; с Дж. Фонда и А. Делоном), а также в театре («Миллионерша» по пьесе Б. Шоу, 1952, в главной роли К. Хепбёрн, спектакль показан в Лондоне и Нью-Йорке; бродвейский мюзикл «С Новым годом!», «Happy New Year», 1980, режиссёр Б. Шевелов). Он также разрабатывал форму для членов экипажа авиакомпаний TWA (Trans World Airlines; 1965), Singapore Airlines (1968) и др., для участников X Олимпийских зимних игр в Гренобле (1968).
Его модный дом выпускал парфюмерию, в том числе Elysees 64–83 (1946), Vent Vert (1947), Jolie Madam (1949). Бальмен открыл миру моды К. Лагерфельда, пригласив в 1954 г. начинающего дизайнера на работу в качестве ассистента (1955–1958).
В 1960 г. компании Revlon были проданы права на производство парфюмерии, а в 1970 г. Бальмен принял решение о продаже своей марки Л. Гросу. К началу 1980-х гг. по лицензиям под лейблом Balmain производилось около 60 наименований предметов одежды и аксессуаров. Модный дом Balmain существует и в начале 2020-х гг.
Кавалер ордена Почётного легиона (1962), рыцарь ордена Даннеброг (1963), кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1966).