Ферре Джанфранко

Ферре́ Джанфра́нко (Gianfranco Ferré) (15.8.1944, Леньяно – 17.6.2007, Милан), итальянский дизайнер одежды.

Отец – Луиджи Ферре, владелец небольшой компании по производству металлорежущих станков, мать – Андреина Мороси, домохозяйка. В детстве Дж. Ферре помогал сестре отца, Адель, которая работала швеёй и обучила его портновскому ремеслу. В 1969 г. окончил факультет архитектуры в Миланском политехническом университете (дипломная работа с отличием на тему «Методология подхода к композиции» под научным руководством архитектора и дизайнера Ф. Альбини). Темы композиции и построения форм интересовали Ферре впоследствии и как дизайнера.

Во время учёбы увлёкся созданием аксессуаров из кожи и металла (ремни, пояса, украшения), которые расходились по его друзьям и привлекли внимание владелиц магазинов Biffi Boutiques сестёр Р. и А. Биффи, а также критиков, специализирующихся на моде – А. Пьяджи и А. Рива. Аксессуары Ферре появились в фотосессиях для журналов Linea Italiana (1970), Grazia и Arianna (оба – 1971), о нём начала писать пресса. Ферре пробовал себя и в качестве дизайнера интерьеров, но постепенно всё больше погружался в сферу моды. В 1970-х гг. он разрабатывал дизайн одежды и аксессуаров для марок прет-а-порте, среди которых Walter Albini, Christiane Bailly, Baila, Maglificio di Vignola, La Matta, Trifurs, Blu4, Courlande. В 1975 г. презентовал коллекцию купальников на фестивале MareModa Capri на о. Капри, за которую получил свою первую награду.

С 1973 г. сотрудничал с компанией Impermeabili San Giorgio, где отвечал за спортивную молодёжную линию Ketch; помимо разработки дизайна одежды, в его обязанности входил также контроль за производством, поэтому до 1977 г. он регулярно посещал Индию, где вёлся пошив коллекций. Там он изучал традиционные ремёсла, методы работы с тканями и вышивкой, в том числе сотрудничал с администрацией г. Нью-Дели по вопросам совершенствования промышленного производства одежды. Из Индии он привёз не только новые технические навыки, но и множество разрозненных впечатлений, «насмотренность», любовь к замысловатым драпировкам и вышивкам. В собственных коллекциях Ферре затем переосмыслял элементы традиционной индийской одежды (сари; дхоти; укороченная женская блуза чоли, оставляющая живот открытым; мужская длинная куртка шервани; мужские и женские узкие штаны чуридар) и орнаментов (узор бута, или «турецкий огурец»; сутажная вышивка из кожаных шнурков, уподобленная мехенди – индийской росписи хной по телу). Он также разработал палитру, отсылающую к распространённым в Индии цветовым сочетаниям, и применял натуральные красители для ткани (коллекции осень/зима 1988, весна/лето 1991, весна/лето 1994, весна/лето 2002).

В 1978 г. вместе с Ф. Маттиоли, предпринимателем и владельцем бренда Baila, с которым дизайнер сотрудничал ранее, основал собственный модный дом Gianfranco Ferré. В том же году он дебютировал с женской коллекцией прет-а-порте весна/лето 1979. Создавал также обувь, сумки, ремни и шёлковые шарфы (1979), запустил линию «неформальной» одежды Oaks (1980), работал над мужскими коллекциями (1982). Позже появились линии денима (1983), очков и парфюмерии (1984), вечерних платьев (1985), керамики (1987), одежды из меха (1988), товаров для дома (1991) и др.; часть изделий производилась по лицензиям.

Ферре писал, что самое важное для него – это «ощущение тела», его трёхмерности и движения, которым должна соответствовать конструкция одежды (Gianfranco Ferré. 2009.^[1] P. 142–143; цит. по: Ferré Gianfranco // Treccani). В умении сочетать экспрессивность и витальность со строгими, ясно очерченными формами заключался талант дизайнера. Благодаря основному образованию его эскизы напоминали архитектурные чертежи, а виртуозные композиции из тканей иногда были похожи на оригами; по этой причине Ферре также получил прозвище «архитектор моды». Знаковый предмет гардероба, на примере которого можно проследить его эксперименты с формами и драпировками, – белая блузка, за основу которой была взята классическая мужская рубашка. Так, в коллекциях встречается множество вариантов блузок: минималистичные, экстравагантные и пышные в духе барокко, невесомые из полупрозрачных тканей, с асимметричными рукавами и необычными вырезами. В 2015 г. в Палаццо Реале в Милане прошла выставка «Белая рубашка в моей версии: Джанфранко Ферре» («The white shirt according to me: Gianfranco Ferré»).

В 1986–1989 гг. дизайнер выпускал линию от-кутюр Gianfranco Ferré Alta Moda, в которой ультраженственные мотивы сочетались со стилем power dressing. Первый показ коллекции от-кутюр осень/зима 1986 вернул былой престиж Неделе моды в Риме. Наряду с Дж. Армани, Дж. Версаче и Валентино, он стал одним их тех дизайнеров, которые превратили итальянскую моду в международный феномен.

В 1989–1996 гг. занимал пост главного дизайнера модного дома Christian Dior, руководил линиями от-кутюр, прет-а-порте, выпускал коллекции из меха. Его стиль хорошо сочетался с наследием К. Диора, которое Ферре трактовал как соединение роскоши, женственности и утончённости.

После ухода из модного дома Christian Dior Ферре вновь сосредоточился на собственном бренде. В конце 1990-х – 2000-е гг. появились линии молодёжной, спортивной (обе – 1996) и детской (2000) одежды, ювелирных украшений (2003). В 1998 г. в Палаццо делла-Гондранд в Милане разместились центральный магазин и администрация его модного дома.

В 1999 г. партнёр Ферре, Ф. Маттиоли, продал свою часть акций модного дома Gruppo Tonino Perna (GTP) компании – учредителю модной корпорации IT Holding Group. В 2002 г. модный дом был полностью приобретён этой корпорацией, однако Ферре сохранил пост креативного директора.

Один из основателей Академии Домус в Милане (1983), где Ферре вёл курс по дизайну одежды (1984–1989).

Незадолго до смерти, в марте 2007 г., занял должность президента Академии изящных искусств Брера в Милане.

Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1986). Премия «Золотой напёрсток» (1989).